Верстат для заточування стрічкових пилок. Особливості заточування стрічкових пилок

Ми хотіли б розповісти Вам про типових помилках, що виникають у процесі заточування та розведення стрічки.

1. Подібні тріщини виникають через неправильне встановлення напрямних роликів. В результаті тильна сторона пили під час роботи весь час треться об бортик ролика.


2. У цьому випадку стрічка швидко тупиться. Причиною виникнення цього помилки є занадто великий натиск заточувального кола у процесі заточування.

3 та 3а. Візуально помітно, що при заточуванні заточувальне коло проходить неповний профіль зуба. Помилка встановлення кута нахилу головки заточувального верстата або у профілі заточувального каменю, якщо використовується не боразоновий диск CBN.

Крім того, причина може бути у виробленні ексцентрика заточувального верстата. Тріщини з'явилися у тому місці, яке не було проточено.

4 та 4а.Нульовий кут атаки - стрічка під час роботи сильно деренчить, що призводить до вібрації голови, що пиляє. В цьому випадку на тілі пили з'являються тріщини в місці, позначеному довкола.

Причиною є неправильне встановлення головки заточувального верстата. При дуже маленькій (4а) висоті зуба стрічка починає "хвилювати" через те, що пазух недостатньо великий, щоб викидати тирсу, яка в цьому випадку дуже дрібна (пил).

5. Зуб не ув'язнений до кінця. Причиною цього є неосьова установка головки заточувального верстата до притиску. Стрічка швидко затупиться.

6. Занадто велике розведення зуба. Ріжуча кромка зуба (верхівка) не віддалена від кромки пазуха стрічки, яка дуже швидко притуплюється. З'являються значні ривки голови під час розпилювання.

Отже, почну з загального описустрічкової пилки.

Стрічкова пилка має вигляд полотна, що має зубчасту кромку, з'єднаного в безперервну стрічку. Простіше кажучи, цей інструмент не що інше, як замкнута стрічка із зубами.

А щоб переконатися в тому, що стрічкова пилка дуже значущий різальний інструмент, пропоную розглянути його основні переваги.

Переваги стрічкової пилки

Насамперед, найбільш значний плюс – ширина пропила інструменту. І справді, складно не помітити, що вона значно менша, ніж у дискових інструментів. І якщо для пиляння бюджетної деревини цей момент справжня дрібниця, то для різання цінних порід деревини та елітного матеріалу краще використовувати, зрозуміло, стрічкові пили.

Та й потім, крім цього стрічковою пилкою, можлива нарізка будь-яких заготовок. До того ж, інструмент має пристойну швидкість роботи і високу якість поверхні зрізу.

Але, безумовно, для відчуття всіх цих переваг необхідно відповідально підійти до заточування та розведення стрічкової пилки.

Матеріал для виготовлення стрічкових пилок

Стрічкова пилка для деревини виготовляється з інструментальної сталі твердістю 45 HRC, а для металу в основу беруть сталі В2Ф, 9ХФ, C75, Uddeholm UHB 15 та ін, для вуглецевих сталей в основі ріжучого інструменту інструментальна сталь, при цьому проводиться загартування зуб струми високої частоти.

Хотілося б відзначити, що для нарізки металу можна використовувати і біметалеву пилку, яка після загартування має твердість 65-69 HRC.

Розібравшись трохи з матеріалами, з яких виготовляють стрічкові пилки, плавно перейдемо до зубів ріжучого інструменту та їх заточування.

Зуби та кути заточування

У стрічковий пил різна геометрія зубів через різного типута властивостей оброблюваного матеріалу.

Якщо розглядати деревину, то зуби поділяють на:

• - столярні;
• - ділильні;
• - для розпилювання колод.

Що стосується кутів заточування, то тут фірма виробник визначає цей параметр. В основному прийнято, що чим твердіший матеріал, відповідно, тим менший передній кут.

Для стрічкових пилокпо металу, зубці зазвичай мають форму - стандартну, або з позитивним переднім кутом. Цей момент трохи поясню: стандартна форма зубів застосовується для того, щоб пиляти тонкостінний матеріал, а форма з позитивним переднім кутом, як уже нескладно здогадатися, для різання товстостінного матеріалу.

Пропоную поглянути на невелику картинку, яка може пояснити, які профілі у зубати і де вони, ці профілі, застосовні.

Крім цього, важливим є крок зубів. Припустимо, для тонкостінного матеріалу слід використовувати інструмент з малим числом зубів, а для товстостінних навпаки, з великим числом зубів на дюйм.

Тепер поглянемо ще на картинку, на якій ми наочно побачимо, чим відрізняються пилки зі змінним кроком зубів від пилок з постійним кроком зубів.

Часто, пили роблять саме зі змінним кроком, щоб усунути ефект резонансу.

Розведення стрічкової пилки

Завдання розведення полягає у відгинанні зубів у сторони, щоб запобігти стиску полотна інструменту та зменшити тертя.

Існує кілька видів розведення:

• - за допомогою класичної розводки ми отримуємо зуби, які відгинаються вправо та вліво по черзі;
• - за допомогою розводки, що зачищає, початкову позицію зберігає кожен 3й зуб;
• - за допомогою хвилястої розведення кожному зубу присвоєно свою величину відгину (тим самим і утворюється хвиля).

Важливо знати, що при розлученні здійснюють відгин частини зуба (третина або дві третини від вершини), але не всього зуба.

Заточення стрічкової пилки

Для запобігання розриву інструменту під час роботи, необхідно дотримуватись правил заточування.

Твердість зубів визначає коло, яке використовуватиметься для заточування. Так, інструментальну сталь обробляють корундовим колом, біметалічної пилки алмазним або бронзовим зразком. Параметри інструменту визначають форму заточувального кола.

Зазвичай застосовують форми:

• - профільні;
• - чашкові;
• - Плоскі;
• - тарілчасті.

Перед тим, як перейти безпосередньо до робіт по заточенню, необхідно дати пилці повисіти 10-12 годин у вивернутому стані.

Виділяють два основні способи заточування стрічкової пилки.

1 спосіб

Називається як повнопрофільна заточування. Вироблятися на автоматичному верстаті, що відразу позначає, що заточування буде якісним. Принцип заточування заснований на проходженні всієї міжзубової западини з відповідними поверхнями сусідніх зубів в один рух ельборовим колом, яке підбирають формою безпосередньо. З цього випливає, що незграбні форми біля основи зубів ми не отримаємо. Це просто виключено.

Часто застосовуються кола, абразив якого можуть становити - електрокорунд, ельбор або алмазне напилення.

Мабуть, єдиний істотний мінус цього способу це те, що для різнопрофільних пилок потрібні різні кола.

2 спосіб

Характеризується заточуванням граней зубів. Може здійснюватись використовуючи верстат, тоді йде знову добірка кола. Ручна обробка проводиться гравером або на звичайному верстаті з дотриманням техніки безпеки, або використовуючи надфіль (його суть - зробити кілька рухів по передній або задньої поверхнізубів)

Щоб уточнити стрічкову пилу своїми руками, необхідно:

• - виключити сильний натиск кола;
• - забезпечити рівномірне знімання металу за профілем зуба;
• - забезпечити збереження висоти, а також профілю зуба;
• - контролювати відсутність задирок;
• - Використовувати охолоджувальну рідину.

За наявності зазубрин на поверхні зуба, пила швидко затуплятиметься. Тому важливо мати гладку поверхнюзубів. Також необхідно, щоб радіус біля основи зуба зберігався. Це потрібно для запобігання виникненню тріщин та розриву полотна.

Пилу слід точити, як тільки з'являється помітне зусилля для переміщення її в деревині. Більшість деревообробників із задоволенням тодточать інструмент, але можуть і звернутися до професіонала, якщо потрібно розведення зубів. Робити розлучення слід через 4-5 заточок або якщо пила "іде" від наміченого напрямку через неправильне розлучення. Зуби, загартовані електричним способом, ручному заточуванню не підлягають, а затуплені змінні полотна для тонкої роботи просто викидаються.

Напилки для заточування пилок

Ріжуча край кожного зуба обробляється тригранним напилком. Грань напилка повинна бути приблизно вдвічі вищою за зуб.

Напрямний пристрій для заточування пилок

Цей пристрій гарантує одноманітність кута та глибини заточування шипорізних та інших ручних пилок.

Оправлення для розлучення зубів

Оправлення для розлучення відхиляє кінчик зуба на певний кут. Зближення ручок штовхає плунжер, який притискає зуб до упору з нахилом. Упор має градуювання, що показує розмір зуба, якому відповідає той чи інший кут розлучення. Пилу з дрібними зубами рекомендується розводити у спеціаліста.

Затискач для заточування пилки

При заточенні пила повинна бути надійно закріплена, інакше вона буде шумно вібрувати і вибивати напилок із поглиблення між зубами. Зробіть імпровізований затискач із двох обрізаних по довжині полотна брусків, з формою, що "обходить" ручку. Затисніть пилку між брусками в лещаті верстата. За необхідності з одного кінця скористайтеся струбциною.

Обробка вершин зубів

Ґрунтовна обробка вершин зубів напилком абсолютно необхідна для їх вирівнювання по висоті, якщо пилка була пошкоджена або невміло заточена.
Така операція в полегшеній формі перед заточуванням утворює маленьку блискучу цятку на кінчику кожного зуба, яка буде неоціненною підмогою для рівномірного заточування. Зробіть пристрій, помістивши власний напилок в трохи сходиться паз в бруску з твердої деревини, і зафіксуйте його клином. Переміщуйте цей брусок-затискач збоку полотна так, щоб напилок рухався по вершинах зубів. Два-три легкі ходи має бути достатньо для підготовки до заточування зубів пилки в хорошому стані. Якщо ваша пила вимагатиме серйозної обробки, для того щоб усі зуби отримали блискучу цятку, зверніться до фахівця, який додасть їм потрібну формуперед розлученням та заточуванням.

Розведення зубів пили

Якщо пила починає вигинатися або застрягати в пропилі, зробіть нове розведення зубів. Підготуйте оправку до роботи: послабте запірний гвинт і поверніть упор, поєднавши вказаний на ньому розмір зуба (що відповідає вашій пилці) з міткою на пристрої. Затягніть запірний гвинт, зробіть розлучення кожного зуба, який має бути відхилений від вас. Переверніть пилку та повторіть операцію з іншими зубами. Перевірте, чи не пропустили ви якийсь зуб, тримаючи пилку на рівні очей зубами від себе.

Заточення напилком

Встановіть пилку в лещата між двома брусками так, щоб її край із зубами трохи виступав зверху, а ручка була праворуч від вас.
Притримуючи кінчик напилка вільною рукою, починайте з кінця полотна, впираючи напилок у перший відхилений від вас зуб, навпроти провідної кромки сусіднього зуба, нахиленого до вас.
Для поздовжньої пилки встановіть напильник у куті між зубами під прямим кутом до полотна і строго горизонтально. Зробіть 2-3 ходи напільником (чиняючи тиск на нього тільки при першому ході), поки не зникне половина блискучої цятки на вершині зуба. Просуваючись до ручки, заточіть кожен другий зуб. Переверніть пилку і повторіть свої дії від кінця до ручки, запилюючи поглиблення, що залишилися, до моменту зникнення блискучих цяток і появи гострих кінчиків.
Заточуйте поперечну пилку так само, але розгорнувши при цьому напилок його кінчиком у бік ручки приблизно на 65° по відношенню до полотна.
Паралельні лінії під 65° на затискних брусках допоможуть зберігати потрібний напрямок напилка.

З усього сказаного вище, складно не помітити, що простота заточування пили, що здається, якраз тільки "здається". Необхідно суворо дотримуватись правил розведення, заточування інструменту, правил його використання, зрештою. І тоді стрічкова пилка служитиме вам довго, правильно і практично.

Заточування стрічкових пилок вузьким абразивним колом.

В даний час даний спосібвідходить у минуле. Верстати для заточування стрічкових пилок бакелітовим або керамічним колом мають безліч різних регулювань і врахувати всі нюанси, а також уникнути помилок, майстру-початківцю, досить складно. Серед них і припали, і шорсткі поверхні (задирок), і відсутність проточки пазухи, формування неправильних кутів зубів стрічкових пилок. Як було сказано вище, все це веде до неминучого виходу з ладу інструмента.

Мабуть, єдиним плюсом, який можна виділити, є відносна невисока вартість верстатів та оснащення.

Фактори, що впливають на правильність заточування стрічкових пилок при використанні вузьких абразивних кіл:

• технічний фактор (правильне регулювання верстата по всіх осях, кутах входу та виходу, висоти проточки, глибини зняття металу)
• інструментальний фактор (правильний підбір заточувального диска, формування кута атаки диска, зернистості тощо)
• людський фактор (часто, ліньки та відсутність належної уваги у майстра грає злу роль і призводить до сумних наслідків)

Заточує стрічкові пилки боразоновим (ельборовим) диском.

Підготовка різального інструменту до роботи на верстатах з використанням алмазних інструментів є сучасним та надійним способом уникнути проблем при розпилюванні пиловника та отриманні правильних геометричних розмірів пиломатеріалу.

На відміну від вузьких кіл, ельборовий точно повторює профіль зубів стрічкової пилки. Постійно обертаючись на осі, коло здійснює рухи вгору-вниз, проточуючи пазуху, кути, знімаючи напруги за один прохід. Процес відбувається в автоматичному режиміСтрічкова пилка проштовхується спеціальним приводним штовхачем.

Точність заточування залежить від правильності вибору профілю заточувального кола. Профілі стрічкових пил, що найчастіше використовуються:

Профіль 4°/32° профіль, що рідко використовується, призначений для надтвердих порід, сухої деревини і для використання в холодну пору року.
Профіль 9°/29° профіль призначений для твердої деревини в холодну пору року.
Профіль 10 ° / 30 ° універсальний профіль, найчастіше використовується в південній та середній смузі з м'яким кліматом.
Профіль 13 ° / 29 ° більше підходить для м'яких порід, збільшує швидкість пиляння

Термін експлуатації ельборових дисків залежить від наступних факторів:

1) правильності підбору "профіль пили - профіль заточувального диска" (у разі, коли цей пункт порушено, заточувальний диск "облисіє" у місцях, де є невідповідність)

2) якість та шар боразонового напилення

3) надійний постачальник (ми постачаємо тільки якісні перевірені досвідом та часом ельборові заточувальні диски, таких виробників як Wood-Mizer та Астрон)

4) наявність системи охолодження та правильний вибірохолоджувальної рідини

5) правильність регулювань

6) стан заточувального устаткування.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТРІЧКОВИХ ПИЛ WOOD-MIZER

Пила WOOD-MAIZER виготовлена ​​з високовуглецевої сталі та термооброблена таким чином, щоб забезпечити максимальну стабільність пили в пропилі, саме тому наша компанія рекомендує до застосування пили WOOD-MAIZER, однак, у будь-якого позитивної якостіне може не бути супроводжуючим його побічних явищ. Є такі і у пил WOODMAIZER. Вони вимагають себе суворішого відношення з боку операторів і заточників.

1 КРОК ЗУБУ ЛЕЗА

Крок зуба леза – це відстань між вершинами двох сусідніх зубів. Для лез WOOD-MIZER він складає 22 мм. Крок зуба постійний і не змінюється у процесі заточування.

2 ВИСОТА ЗУБУ

Висота зуба - це відстань між основою міжзубового заглиблення та вершиною зуба. Завдяки наявності міжзубового поглиблення тирса під час розпилювання видаляються з робочої зони леза. Висота зуба повинна бути достатньою для забезпечення видалення тирси, що накопичуються в міжзубовому заглибленні в процесі пиляння.

Висота зубів лез WOOD-MIZER оптимальна для будь-яких видів розпилювання. При заточенні леза висота зуба зменшується. Для збереження необхідної висоти зуба необхідно поглиблювати канавку між зубами доти, доки висота зуба не буде відповідати 4,8 мм. Див. Таблицю 1 наприкінці цього розділу.

Леза із зубами висотою 4,8 мм. використовуються для будь-яких видів розпилювання. Леза із зубами висотою 4.0 мм використовуються в основному для розпилювання мерзлих, твердих порід деревини. Леза із зубами висотою 4.3-6.4 мм можуть використовуватися для обробки дуже м'яких порід деревини.

3 КУТ заточування

Кут заточування, ступінь заточування та розведення зубів – найбільш важливі фактори, що впливають на робочі характеристики леза. Всі ці фактори впливають на якість розпилювання та продуктивність розпилювальної установки.

Кут заточування – це кут відхилення торця зуба від вертикалі. Завдяки наявності кута заточування зуб «зачіплює» деревину. Зуб повинен проникнути досить глибоко в деревину, щоб лезо ефективно могло виробляти викид тирси. Якщо кут заточування занадто великий для даної швидкості подачі пили, це може призвести до появи вібрацій і як наслідок - погіршення якості розпилу. При малому куті заточування зуб не входитиме в деревину на достатню глибину, що може призвести до додатковим навантаженнямпри розпилюванні та погіршенні якості розпилу.

Величина кута заточування залежить від типу деревини, що обробляється, і продуктивності установки. Як правило, чим менше кут заточування, тим менша продуктивність розпилювальних установок См Таблицю 1 в кінці розділу.

4 КУТ ТОРЦЯ

Кут торця – це кут відхилення торця зуба щодо самого леза.

При невідхиленому положенні зуба кут торця дорівнює 90 градусів. При розведенні леза кут торця змінюється на кілька градусів і стає більшим за 90 градусів.

5 РОЗВЕДЕННЯ ЗУБІВ

Розведення зубів - це важливий фактор, що впливає на розпилювальні характеристики леза.

Розведення зубів - це лінійна величина відхилення зуба на заданий кут щодо площини леза. Чим більше розведення зубів, тим ширше пропив і більше зусилля потрібно прикласти при розпилюванні.

Таблицю 1. Рекомендована розведення зубів як правило становить 0.5 - 0.55 мм для 1.1 мм лез. При роботі з твердими порогами і мерзлою деревиною величина розведення повинна бути укладена в діапазоні 0.4 - 0.45 мм для 1.1 мм лез. Велике розведення використовується під час роботи з м'якими породами деревини (0.55 - 0.6 мм для 1.1 мм лез).

Запам'ятайте, що при заточенні зубів та зменшенні їх висоти, розведення також зменшується і потрібне проведення розведення зубів леза.

Пила WOOD-MIZER розроблена спочатку набагато жорсткішою, ніж практично всі її основні конкуренти, тому вона не втрачає стійкості при меншому, ніж інші пили натягу, а чим менше натяг, тим менше напруги, що виникають в полотні і, як наслідок, менше ймовірність розриву пили.

Для того, щоб правильно виставити натяг полотна на пилорамі слід зробити таке:

Зніміть напрямні ролики з установки.

Правильно встановіть полотно пили на установку.

Встановіть на місце всі огорожі.

Запустіть пилку.

Потім почніть потроху знімати натяг до тих пір, поки пила не почне помітно вібрувати.

Зауважте показання манометра в цей момент.

Зупиніть верстат і поставте ролик на місце;

Додайте до показань манометра 60 атмосфер і спробуйте пиляти, якщо все йде добре, то при такому натягу і слід працювати надалі, якщо ж пила хвилює, то додайте 5 атмосфер і спробуйте ще раз пропилити.

Пилити треба на мінімально можливому натягу (150 - 170 атм.), це продовжить життя пили.

Для того, щоб отримувати пиломатеріал високої якості, не переплачуючи при цьому за пилки, потрібно дотримуватися низки нескладних вимог:

a) Необхідно стежити за станом ременів на шківах, два ремені коштують менше, ніж одна пила, тому можна дозволити собі міняти їх трохи частіше, і економити на пилах незрівнянні гроші. Абсолютно неприпустимо проходження полотна пили по металу, якщо це відбувається, то пила не простоїть і однієї години.

b) Важливо правильно виставити полотно пили на шківах: відстань від западини зуба до кромки шківа може змінюватись в залежності від типу верстата.

c) Правильно виставити напрямні ролики:

• Ролики мають бути виставлені по горизонталі та по вертикалі
• Ролик не повинен віджимати пилку вниз від її вільного стану більш ніж на величину, вказану виробником, залежно від типу верстата.
• Задній бік пили не повинен відстояти від завзятого виступу ролика більш ніж на величину, вказану виробником залежно від типу верстата.

d) При точенні пилки форма зуба повинна повторюватися точно зразком.

e) Розведення полотна повинно відповідати виконуваній роботі, оскільки полотно,
впевнено пиляє колоду діаметром 30 см., не буде з тим же успіхом пиляти
колоду діаметром 60 см., тому що об'єм відрізаних від пропилу тирси приблизно в два рази більше.

f)Виберіть правильне мастило для пилки. Оптимальним мастилом є суміш з 50% солярки і 50% олії для мастила для шин бензопил (для пиляння при температурі нижче -15 ° С). Ця суміш повинна наноситися на пилку тонким шаромза допомогою розпилення. Мастила не повинно бути багато, одного напилення вистачить на деякий час. Ви легко помітите, що настав час змащувати ще після того, як повернеться звук, який зник після нанесення мастила. Наносите мастило таким чином, щоб воно потрапляло на обидві сторони пили. Застосування мастила дозволить Вам також знизити кількість «зацвілих» дощок, від тирси і води, що на них потрапляє.

g) ЗНІМАЙТЕ НАТЯЖЕННЯ ПИЛИ, ЯК ТІЛЬКИ ПРИПИНИЛИ ПИЛИТИ

У процесі пиляння пили розігріваються і, як наслідок, збільшуються в довжину. Охолоджуючи, пилки прагнуть стиснутись до свого початкового розміру і в процесі цього в пилці виникають надлишкові напруги. Крім цього, в пилці залишається пам'ять від форми двох шківів, що не подовжує життя пили.

До того ж. ремені на шківах виявляються зім'ятими, що робить їх, по-перше, не круглими і додає додаткову вібрацію на пилку, а по-друге, заминає «горбію» на ремені, який забезпечує саме центрування пилки на шківах.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЧИ ПРАВИЛЬНО РОЗВЕДЕНА ВАША ПИЛА?

Розлучення можна вважати оптимальним, коли між полотном пили та деревом, яке вона пропилює, знаходиться суміш із 65-70% тирси та 30-35% повітря. Зовнішнім проявомтого, що пила розведена правильно, є те, що вона викидає з пропилу приблизно 80-85% тирси.

У випадку, коли розведення пилки недостатнє, на поверхні дошки залишається щільно спресована гаряча тирса, нічого гіршого для пилки неможливо придумати. Тирса повинна бути теплою, а не гарячою і не холодною.

Пила, яка розведена занадто сильно, швидше за все, пилятиме ривками, а розведена недостатньо буде хвилювати.

Якщо Ви пиляєте колоди діаметром 30 см на хорошій швидкості і тирсу на дотик теплі, то не слід намагатися пиляти колоду діаметром 60 см. Пилою з тим же розлученням, адже їй доведеться видаляти з пропилу вдвічі більше тирси, а отже слід збільшити розлучення (приблизно на 20%.

Висновок: колоди слід сортувати за товщиною, перш ніж їх пиляти.

Ще один дуже важливий момент: розводити слід тільки верхню третину зуба, не розводьте зуб під корінь, у процесі пиляння повинен брати участь тільки гострий куточок на вершині зуба.

Не забувайте, що чим м'якше дерево, яке Ви пиляєте, тим більше має бути розлучення.

Точити пилку слід після вільного провису 4-5 годин у вивернутому стані з мінімальним зніманням металу (якщо необхідно, то кілька разів), а потім зачистити задирки і розводити Основне правило: найкраще розлучення виходить Вами експериментально, не треба шукати формули для того, щоб його обчислити.

Не забувайте про те, що індикатор на Вашому заточувальному пристрої, це тонкий прилад. Збити його налаштування нічого не варто. Працює він у надзвичайно напруженому режимі, судіть самі: на вашій пилці приблизно 220 зубів. Ви переточуєте пилку 15 разів, виходить, що за життя пилки; індикатор спрацьовує при її розведенні принаймні 3,5-4 тисячі разів (часто доводиться розводити зуб у кілька прийомів). Цей приклад наведено з метою нагадати Вам про це. що індикатор з часом зношується і що перевіряти його встановлення слід частіше .

Неодноразово доведено, що якість розпилу значною мірою залежить від того, яку форму мають зуби пили. Форма зуба розроблялася та вивірялася
роками і ще раз проводити ці експерименти недоцільно. А тому, доцільно мати зразок (сантиметрів 30) пили та котролювати форму зуба щоразу, коли ви переточуєте пилку.

СПОСОБИ ДОЗВОЛУ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ З ПИЛАННЯМ

1. При вході в колоду пила робить стрибок нагору і, коли Ви знімаєте дошку, вона крива, як шабля. Це викликано, швидше за все, тим, що кут заточування зуба дуже великий, а розлучення недостатнє. Спробуйте зменшити кут заточування зуба на пару градусів та збільшити розлучення на 2-3 тисячні; на бік.

2. При вході в колоду пила робить стрибок вгору і пиляє практично до кінця колоди, після чого падає вниз. Це явище отримало назву «віджимання» чи «віджиму», тобто кажуть: пилку віджимає. Викликано це, швидше за все, надто великим кутом заточування зуба. Спробуйте зменшити кут заточування на кілька градусів.

3. Пила «пірнає» вниз і пиляє рівно після цього. Це може бути обумовлено декількома причинами, наприклад тим, що пила затупилася, проте, швидше за все, причиною цього явища є недостатній кут заточування пили, що може бути викликано тим, що заточник не заправляє своєчасно камінь, огляньте полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування зуба на пару градусів.

4. Пила «пірнає» вниз і, коли ви знімаєте дошку, вона крива як шаблі. Це, швидше за все, викликане недостатнім кутом заточування та недостатнім розведенням одночасно. Подивіться на полотно уважно, якщо форма зуба здасться Вам ідеальною, слід збільшити кут заточування на пару градусів і збільшити розвів на 2-3 тисячних на бік.

5. Пропил йде хвилею. Якщо пила гостра, це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення на 0.006-0.008 дюйма набік по індикатору.

6. На дошці залишається занадто багато тирси і вони пухкі на дотик. Це, швидше за все, викликане занадто великим розлученням і якщо ви придивитеся уважніше, побачите характерні подряпини поперек полотна дошки, так звані «сліди від зуба». Як Ви вже, напевно, здогадалися, слід трохи зменшити розведення пилки.

7. На полотні пили «накочуються» тирсу. Це викликано тим, що пилка недостатньо розведена і в пропилі не залишається достатньо повітря, полотно пили треться об тирсу, розігрівається і пил напікається на пилу. Збільште розлучення на 0,005 дюйми на бік по індикатору.

8. Тирса «накочується» на верхній поверхні зуба, але на поверхні пилки цього не відбувається. Це зумовлено поганою якістю заточування (занадто велика подача або занадто великий знімання металу і, як результат, погана якість поверхні на западині зуба), або занадто великим кутом заточування зуба, або тим, що полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.

9. Тирса на дошці спресована і гаряча на дотик. Розлучення недостатнє, слід збільшити розлучення на 0.003 дюйми на сторону по індикатору. Кут заточування зменшити.

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЩО ПИЛАННЯ НЕРОЗВЕДЕНОЮ ПИЛОЮ - ЦЕ-САМИЙ ШВИДКИЙ СПОСІБ ЇЇ ПОРВАТИ

10. Пила покривається тріщинами ззаду. Це спричинено тим, що задні упори напрямних роликів стоять надто далеко від тильного боку полотна. Відстань від тильного боку полотна до упору направляючого ролика має перевищувати величину, вказану на обороті залежно від типу верстата.

11. Нова, жодного разу не переточена пилка тріскається по западинах зуба. Це найчастіше викликано тим, що полотно недостатньо розведене для тієї роботи, яку їм намагаються виконати (див. п.4 основних правил пиляння). різа, якщо колода була досить «обваляна» у піску.

12. Після перезаточення полотно покривається тріщинами на западинах зубів. Під час перезаточення одного разу зняли занадто велика кількістьметалу, у результаті вийшов перекал поверхні зуба. Або це пов'язано із зміною геометрії зуба. Порівняйте геометрію зуба з тією, що була спочатку, приклавши до пилки шматок полотна, який жодного разу не переточувався.

Параметри леза.

Таблиця 1.

Характеристики леза	Дуже м'які породи	Породи середньої м'якості				Тверді породи
		Свіжа смолиста	Свіжа не смолиста	В'ялена, що пролежала 3-5 років	Морозива
Кут заточування
Висота зуба	мін. 6,4 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,8 мм	мін. 4,5 мм	мін. 4.5 мм	Мін.. 4: 0 мм
Розведення зуба						0.016-0.018" / 0.41-0.46мм	0,41 мм Рясне змочування
Примітка	Рясне змочування (вода)	3/4 ємність води 1/4 мильний розчин	Середнє змочування (вода)	Рясне змочування (вода)	Середнє змочування (вода)"	Середнє змочування (вода)

Таблиця 2-1. перестав бути постулатом, тобто. на кожну породу деревини Вам необхідно підбирати індивідуально параметри пили. Хороше розпилювання багато в чому залежить від підбору цих параметрів, а також, в якому регіоні Ви пиляєте, або звідки Вам привозять деревину для розпилювання, оскільки одна і та ж порода може відрізнятися за щільністю і смолистістю в залежності від того чи іншого регіону

У попередніх публікаціях ми почали розмову про специфіку придбання та подальшої експлуатації пилорам, стрічково-розподільчих верстатів для виробництва погонажу та стрічково-пильних верстатів для меблевих підприємств. Ми докладно зупинилися на розгляді класичного способу, при якому заточування зубів проводиться заточувальним колом. І відобразили два фактори, що впливають на якість заточування, – технічний та інструментальний. Третім фактором, останнім у списку, але головним по суті, є людський фактор.

Підбираючи людину для роботи заточником, зверніть насамперед увагу на її характер. Гаряча, вибухова людина, яка намагається все швидко зробити, ніколи не стане хорошим заточником. Тут необхідна спокійна, уважна, посидюча, відповідальна людина, здатна довго виконувати монотонну роботу. Але цього навіть мало. Хороші заточники виходять тільки з тих, хто може буквально відчувати пилку і лише на слух налаштовувати заточувальний верстат. Не дарма в народі кажуть, що добрим заточником треба народитись. І це справді так. Оскільки просто механічно добре точити стрічкову пилку цим способом із зазначених вище та нижче причин практично неможливо.

Тепер покажемо, що потрібно робити заточнику у процесі роботи.

Процес заточування треба починати з огляду верстата:

• Необхідно перевірити співвісність заточного кола та площини стрічкової пилки, щоб вони були строго перпендикулярні. Інакше зуб буде точитися зі скосом на бік.
• Виставити заточне коло на потрібний кут по відношенню до площини пилки, тобто задати передній кут зуба по лімбах верстата. Так як ці лімби ніколи не відповідають дійсності, проточивши пилку, перевірте кутоміром реальний кут, що отримується. Якщо він вас не влаштовує, трохи змініть установку кута в необхідну сторону. Знову проточіть пилку і перевірте кут, що отримується. І так доти, доки не отримаєте необхідний кут. Бажано це робити навколо з великою твердістю, щоб за час встановлення коло не втрачало своєї форми. Інакше вам доведеться його правити і цим збити попередні установки. Після того, як ви отримали на пилі необхідний кут, зробіть замітку ризиком на верстаті. Вона вам потім стане в нагоді при нових переустановках на інші кути.
• Всі частини, що рухаються, повинні мати мінімальні люфти, а краще, щоб їх не було зовсім, інакше будуть прискорено розбиватися профіль зубів і заточний круг.
• Охолоджуюча рідина повинна подаватися таким чином, щоб омивався весь зуб, що заточується, інакше обов'язково буде підпалюватися та частина зуба, куди рідина не потрапить.
• Заточне коло має бути встановлене потрібного розміру та достатньої твердості, щоб його профіль не змінювався хоча б один повний прохід, інакше пила по всій довжині матиме різний профіль зуба.
• Під час заточування не можна змінювати регулювання заточувального кола, доки не буде проточено повний прохід, інакше в місцях переходу вийде різний профіль і при наступних проходах коло буде палити профіль, або проходити, не торкаючись його.

Налаштування заточувального кола здійснюється двома гвинтами:

• гвинтом штовхача, що регулює врізання по передній кромці та проходження профілю зуба;
• гвинтом, що регулює глибину врізання.

Після підготовки заточувального кола встановіть стрічкову пилку і, прокрутивши коло рукою або на мінімальній подачі, перевірте, наскільки точно воно йде за профілем. За необхідності знову допрофілюйте коло.

Після закінчення роботи необхідно очистити від бруду, металевої тирси та іржі механізм затиску пили, піддон для охолоджуючої рідини; перевірити рівень рідини та при необхідності додати її; протерти весь верстат.

Основна причина неправильного заточування стрічкової пилки – це втрата заточувальним колом своєї форми.

Якщо технічну проблему можна вирішити за допомогою якісного виготовлення самого верстата (наприклад, фірма Vollmer виробляє дуже гарні верстати), якщо інструментальну проблему якось можна вирішити шляхом правильного підборузаточного кола, проблему формування профілю заточувального кола не можна добре вирішити навіть теоретично.

Тільки дуже досвідчені заточники або люди з внутрішнім чуттям можуть наблизитися до розуміння та максимально точного виконання профілю торця заточувального кола. Поясню це з прикладу. Проведіть горизонтальну лінію на аркуші паперу. Тепер від цієї лінії праворуч на вічко проведіть дві вертикальні лінії: одну під кутом 10°, а другу через 3 мм під кутом 40°. Тепер з'єднайте ліву лінію з горизонтальною прямою через радіус 1,5 мм, а праву лінію через радіус 1-2 мм. Зробіть це кілька разів та перевірте за допомогою транспортира, що у вас вийшло. Для наочності можна ці аркуші поєднати. Врахуйте, що розбіжність даних всього на 0,5 ° вже веде до неточного проточування профілю. А неточне з'єднання лівої прямої веде до зміни кроку пили. Тепер уявіть, що заточник все це повинен робити не на папері, а на колі, що обертається, де витримати точно розміри ще складніше. Але його мало сформувати один раз. Необхідно, щоб і при повторному заточуванні після пиляння профіль торця кола був такий, як при попередньому заточенні, що практично неможливо. Тому не так важливо, якої якості навколо ви ведете заточування. Навіть якщо у вас дуже хороше коло і ви зможете проточити їм без додаткового допрофілювання комплект стрічкових пилок на цілу зміну, ви практично ніколи не зможете повторити в точності цей же профіль торця кола при наступному заточенні, а значить, не зможете точно проточити профіль зубів пили після її затуплення. Тепер ви розумієте, чому точне формування торця профілю кола не просто складне, а надзвичайно складна задача. Щоб хоч якось полегшити її рішення, можна точити бакелітовими армованими колами завтовшки 3-4 мм. Але їх важко знайти потрібної якостівиготовлення.

Тому за профілем кола слід стежити дуже ретельно. Інакше це призводить до наступним змінаму тілі стрічкової пили:

• Зміни радіуса біля основи зуба, що тягне за собою зміну кроку та неможливість вже на наступному проході нормального заточування пилки. Коло починає нерівномірно врізатись у передню грань, не зачіпаючи задню, або навпаки, тобто стає неможливо проточувати повний профіль пили відразу. Заточник вже за два-три проходи намагається проточити хоча б ріжучі кромки зубів, при цьому в місці переходу виникає мікрогорб або мікровпадина, які призводять до виникнення мікротріщин, а також не знімаються при пилянні мікротріщини, що вже виникли, що веде до передчасного розриву пили по тілу.
• Зміни кута заточування, висоти зуба, форми западини, які впливають на продуктивність пилорами та якість одержуваного пиломатеріалу.

Заточне коло повинно мати вигляд, як показано на рис. 1а. Товщина − 5-8 мм. Але на практиці працювати з таким профілем дуже важко. Ми рекомендуємо використовувати кола із профілем, як на рис. 1б. Товщина - 3-4 мм. Тоді заточник не треба буде дуже часто формувати профіль заточувального кола, а лише зрідка трохи підправляти його. Це значно спрощує роботу заточника.

Як буде показано нижче, у процесі заточування може брати участь лише 3-4 мм товщини заточувального кола. Велика товщина потрібна тільки якщо у вас ідеальний верстат. Але такого у природі немає. А також якщо ви хочете заточувати на прискорених подачах зуба, тоді коло не буде викривлятися і прогинатися. Але при цьому ви практично гарантовано отримаєте великі ризики та припали і тим самим сильно вкоротите життя пилку, та й навряд чи зможете добре пиляти. Час проточування одного цілого проходу стрічкової пилки довжиною 4 м повинен бути 10-15 хв. Як мінімум потрібні два проходи: перший – заточування, другий – чистовий для зняття рисок.

Насправді рідко виходить добре проточити пилу за один прохід. Найчастіше необхідні два-три. Так що якщо тепер заточник вам скаже, що він через 15 хв принесе заточену пилку, ви можете уявити, якої якості вона буде.

Можливі порушення форми торця заточувального кола і профіль зуба пили, що отримується при цьому, показані на рис. 2.

Під номерами 1-7 червоною пунктирною лінією показаний зразковий профіль, суцільною лінією – отримуваний.

1. Правильна форма торця - ідеальний варіантодержуваного профілю зуба.
2. Сточування під час заточування переднього радіусу. Відбувається зміна радіусу западини з наступним зміною кроку пилки.
3. Дуже маленький або відсутній радіус лівої частини. Під час заточування не формується передній радіус зуба. Це веде до зміни кроку пилки, а також до збільшення напруги під час пиляння біля кореня зуба, що призводить до виникнення мікротріщин та прискореного розриву стрічкової пилки в цьому місці. Така форма торця кола може утворюватися при початковому формуванні або в процесі заточування.
4. Неправильна підготовка правої частини. Знято надто мало. Під час заточування збільшуватиметься западина, зуб коротшатиме і підпалюватиметься на виході. Такий стан заточувального кола може вийти й у процесі заточування.
5. Неправильна підготовка правої частини. Знято надто багато. Під час заточування хід заточувального кола буде менше западини, тобто не проточуватиметься задня частина зуба.
6. Неправильна підготовка правої частини – кут більший за задній кут зуба. Під час заточування не проточуватиметься задня частина западини, тому що правий торець кола швидше впирається в задню частину зуба, ніж до неї дійде правий радіус. Зуб коротшатиме і підпалюватиметься на виході.
7. а. Неправильна підготовка правої частини − заданий кут менший за задній кут зуба. Коло практично точно проходить за профілем зуба.

Як видно з наведених вище прикладів, ідеально підготувати заточне коло через проблеми з правою частиноюпрактично неможливо. Тому треба намагатися формувати робочу поверхню, як показано в пункті 7а. Коло потрібної твердості при такому профілі дозволить заточнику проточувати до правки кілька стрічкових пилок, кількість яких залежить від товщини матеріалу, що знімається. Але при цьому за роботою кола все одно треба стежити, оскільки в міру сточування торця кола кут правої частини збільшуватиметься і коло необхідно допрофілювати.

Якщо ж відразу поставити коло завтовшки 3-4 мм (пункт 7.б), допрофілювання правої частини практично не знадобиться, необхідно стежити лише за лівою частиною, а це значно спрощує процес формування профілю торця.

Потрібно знімати за один прохід таку кількість металу, щоб не відбувалося припікання тіла або ріжучої кромки стрічкової пилки. Іноді навіть за невеликого зняття металу однаково з'являється чорнота. У цьому випадку треба очистити заточувальний диск за допомогою олівця від налиплих частинок металу і знову проточити пилку.

Не можна залишати також великі ризики, треба обов'язково пройти ще одне коло та зішліфувати їх.

Отже, необхідно обов'язково надати торцю заточувального кола правильну формуі точити стрічкову пилу тільки по всьому профілю зуба, використовуючи коло твердіше, знімати за один прохід якнайменше металу, щоб не виходили припали, точити пилу за кілька проходів, так, щоб зрештою залишилися ледь помітні білі ризики. Профіль зуба повинен бути однаковий на всій довжині пилки та відповідати зразку.

Пила повинна встановлюватись на верстат чистою та нержавій. В іншому випадку штовхачеві може вистачити зусилля для протягування пили і заточний круг потрапить на зуб. Зуб буде зіпсований. При сильному врізанні може розколотися коло.

Весь час заточування стрічкова пилка має бути підібгана, а механізм підібгання чистим. Сила притиску повинна бути такою, щоб штовхач проштовхував зуб із невеликою напругою, але так, щоб двигун не пригальмовував. Якщо пила буде затиснута слабо, вона може відійти назад за штовхачем або вперед від зусилля заточувального кола. Результат буде таким самим, як і в попередньому параграфі.

Якщо є сумніви в умінні вашого заточника правильно точити стрічкову пилку, ви можете перевірити його роботу протягом кількох хвилин.

Треба взяти будь-яку пилку, підготовлену до роботи, і подивитися на неї зверху зуба, там, де проходив заточний круг. Торець має бути однакового сріблястого кольору. Якщо западина темнішого кольору, значить, вона не проточувалася. На торці не повинно бути жодної чорноти. Якщо чорнота є, при роботі в тілі на цих місцях прискорено виникають мікротріщини, що веде до розриву стрічкової пилки. Тим більше не повинна бути підпалена ріжуча кромка, тому що в цьому випадку вона моментально затупиться і пила перестане пиляти, тобто піде хвиля. Допускаються лише ледь видимі білі ризики.

Також треба перевірити форму зуба на зразок, який повинен знаходитися біля заточника. Такий шмат стрічки завжди можна отримати на фірмі, у якої ви придбали стрічку.

Цілком і відразу

Якщо ви уважно прочитали, як йде роботапершим способом, то мали зрозуміти, наскільки справді складно якісно ув'язнити пилку.

Ідуть постійні розмови, що швидко і добре пиляти вузькими стрічковими пилками неможливо. Пилки швидко рвуться. Для правильної підготовки практично неможливо знайти заточника. Пиломатеріал на виході виходить з великою хвилею, що зводить нанівець усі переваги тонкого пропилу.

Так ось, щоб кардинально вирішити відразу всі ці проблеми, фірмою Wood-Mizer був запропонований спосіб не послідовного проточування кожного зуба стрічкової пилки, а відразу весь профіль зуба тільки одним входженням в нього спеціального профільного диска.

Цим способом вирішуються одразу три основні проблеми:

1. Не треба шукати висококваліфікованого заточника – на такому верстаті за один прохід із заводською якістю може заточити пилку практично будь-яка людина. Йому необхідно лише підвести диск до пилки. Все інше верстат зробить сам, що дає можливість максимально виключити вплив людського фактора на якість результату. 1 мм. Подальші заточування йдуть у звичайному порядку.
2. Стрічкові пили працюють у два-три рази довше, тому що пилка по всій довжині виходить з повністю проточеним і абсолютно однаковим профілем кожного зуба без припалів, мікронерівностей та рисок, тобто без точок напруги.
3. Пилорама може працювати зі своєю максимальною продуктивністю, тому що пила по всій довжині виходить з однаковим на кожному зубі переднім та заднім кутами. Але, незважаючи на всі ці плюси, цей спосіб заточування довго практично не застосовувався на пилорамах.

Це відбувалося з таких основних причин:

1. Дуже висока ціна. Тому такий верстат купували переважно сервісні центри.
2. Не дуже зручні технічні рішення самого процесу заточування. Потрібно було обов'язково тепле приміщення, спеціальне масло, тільки з яким міг працювати слабкий масляний насос. Це масло при інтенсивному заточуванні починало підгоряти, тому була потрібна обов'язкова витяжка і багато іншого.
3. Але найбільшим обмеженням була неможливість заточування профілів стрічкових пилок інших, крім Wood-Mizer, виробників, оскільки фірма Wood-Mizer робила профільні диски тільки для своїх пилок. Інших виробників боразонових заточувальних дисків тоді не було.

1. Дешева група(ціна верстата – 15-35 тис. рублів). Деякі виробники класичних заточувальних верстатів просто змінюють фази руху на кулачці. Тепер диск уже рухається не вздовж зуба, а лише вгору-вниз. Це дало їм можливість при встановленні профільного диска вести заточування всього зуба відразу. Але ніхто з них не розумів, що для заточування пили профільним диском необхідно не тільки змінити фази руху кулачка, але і зробити весь верстат по іншому класу точності. На цьому вже потрапили багато хто з тих, хто звернувся до нас за допомогою. Тому хочу попередити одразу про безглуздість придбання таких верстатів. Найстрашніше для диска – це люфти верстата. Якщо вони є (а вони є на всіх звичайних заточувальних і, відповідно, залишаються на тих заточувальних верстатах, які просто, за допомогою іншого кулачка, намагаються переробити під роботу з ельборовими дисками), тоді диск починає непередбачено бити то по передній грані, то по задній, а відповідно і розбивати профілі зубів пилки. Потім вже гострі кінчики зубів починають різати диск, кілька разів скорочуючи термін його служби.

Люфт може зіпсувати диск після 500 м. Так і виходить у тих, хто вже придбав такі верстати. Спочатку заточування йде добре, але дуже швидко дорогий заточувальний диск стає непрацездатним (у нього просто зрізається до основи передня частина або прорізається ризику). Потрібно купувати новий диск, що стає економічно невигідно.

На рис. 3 показано фази руху профільного диска. Він повинен входити в профіль зуба весь одразу і точити всією площиною. Товщина нанесеного шару ельбора складає всього 0,25 мм. Але цього шару цілком достатньо для тривалої нормальної роботи. Якщо передня частина диска при вході в профіль врізається у вершину зуба (рис. 4), то гострі ріжучі кромки зубів відносно швидко пробивають у покритті ризику або взагалі здирають його в цьому місці повністю до основи, роблячи диск непрацездатним. У цьому відбувається ще й розбивання профілю зуба.

2. Дорога група(Ціна верстата - 120 тис. рублів). Це ті виробники, які просто копіювали верстат вудмайзерів. При цьому верстат виходив у них за ціною оригіналу, а якість виготовлення така ж чи навіть гірша. При такому варіанті, як мені здається, краще придбати перевірений оригінал. Втім, це вже вирішуватиме вам.

Фото 2. Заточувальний верстат з борозоновим колом

3. Верстат для заточування стрічкових пилок боразоновим повнопрофільним колом(ціна – 75 тис. рублів) (фото 2). Цей верстат стоїть для заточування у нашому сервісному центрі.

Особливо актуальне заточування цим способом під час роботи пили на стрічково-розподільчих верстатах, так як пила там на відміну від пилорам весь час працює, без зупинки, і будь-які непроточені точки напруги там позначаються набагато швидше.

Втім, даний спосіб заточування тепер уже економічно вигідний і під час підготовки стрічкової пилки навіть на одній пилорамі.

Ось зразковий економічний розрахунок окупності, наданий нам власником однієї з пилорам.

Звичайнийзаточувальнийверстат. Зразковавартість − 25тис.карбованців.

Прямі втрати:

• Зарплата заточника – приблизно 10-15 тис. рублів на місяць. Для підготовки на одну зміну 10 стрічкових пилок потрібний повний робочий день.
• Малий ресурс пили – розпил приблизно 15-25 м 3 кругляка на обрізний пиломатеріал.
• При поганій або середній якості підготовки пили продуктивність пилорами по розпилу деревини на пиломатеріал обрізний зазвичай становить 0,2-0,5 м 3 на годину кругляка, тобто приблизно 100 м 3 кругляка на місяць.
• Середнє розпилювання 20 м 3 множимо на кількість пилок (5 шт.), Отримуємо 100 м 3 .
• Приймемо середній отримуваний прибуток з 1 м 3 обрізного пиломатеріалу рівною 400 рублям, при середній або поганій якості поверхні і відповідно не самої високій цініна пиломатеріал.

Прибуток протягом місяця становитиме 400 × 100 = 40 тис. рублів.

Разом:чистий прибуток за місяць складе 26 тис. рублів на місяць: 40 тис. рублів – 10 тис. рублів (зарплата заточника) – 4 тис. рублів (вартість пилок).

А скільки нервів це буде коштувати, знаєте лише ви!

Заточнийверстатзпрофільнимкругом.Вартість – 75тис.карбованців.

• Для підготовки на одну зміну 10 стрічкових пилок необхідно 60-90 хв. Не вимагається додаткова людина. Пилки легко може підготувати власник пилорами або рамщик.
• Ресурс пили – розпил приблизно 40-60 м 3 і більше кругляка на пиломатеріал обрізний.
• Продуктивність пилорами по розпилу деревини на пиломатеріал обрізний зазвичай становить 0,8-1 м 3 на годину кругляка, тобто приблизно 200 м 3 кругляка на місяць.
• За місяць у середньому витрачаються п'ять стрічкових пилок. При середньої цінипилки 800 рублів витрати на них становитимуть 4000 рублів.
• Приймемо середній отримуваний прибуток з 1 м 3 обрізного пиломатеріалу рівною 450 рублям, при хорошій якостіповерхні та відповідно високій ціні на пиломатеріал.

Прибуток протягом місяця становитиме 450 x 200 = 90 тис. рублів.

Разом:чистий прибуток за місяць становитиме 86 тис. рублів: 90 тис. рублів - 4 тис. рублів (вартість пилок).

За спокійної роботи виробництва!

Отримуємо різницю прибутку за місяць: 86 тис. рублів – 26 тис. рублів = 60 тис. рублів.

Різниця у ціні верстатів: 75 тис. рублів - 25 тис. рублів = 40 тис. рублів.

Таким чином, ви вже за перший місяць роботи окупаєте верстат з профільним колом і далі тільки збільшуєте свій прибуток.

Розрахунок зроблений приблизно. Але він спирається на досвід реальної роботи. Свій конкретний розрахунок ви можете зробити самостійно.

Заточувальні диски

Іноді виникає плутанина, чим відрізняється борозон від ельбору.

Боразон – технічний кубічний нітрид бору (b-BN) – був уперше отриманий у 1957 році. 1969-го «Дженерал Електрик» зареєструвала торгову марку «Боразон» для кристала.

Ельбор – технічний кубічний нітрид бору (b-BN). Ельбор був синтезований у 1959 році колективом науковців Інституту фізики. високих тисків(ІФВС) АН СРСР. З 1964 року організовано промислове виробництвоельбора та інструментів з нього.

Таким чином, це той самий матеріал, але одержуваний різними способамив різних країнах. Вважається, що російський ельбор за своєю структурою має кращі шліфувальні властивості.

На сьогоднішній день, працюючи з дисками різних фірм, ми отримали середній ресурс:

• Wood-Mizer − ≈5-7 км;
• польські, турецькі та інші невідомі – ≈2-4 км;
• російсько-українські виробництва - 7-10 км і більше.

Насамкінець хочу повторити те, з чого почав цю статтю. Будь-які верстати купуються щоб одержати з допомогою прибутку. Усі хочуть поставити обладнання та працювати без зайвих проблем. Але рідко хтось дійсно знає, з чим доведеться зіткнутися після встановлення основного обладнання. Прочитавши цю статтю, ви отримали повне уявлення про всі плюси та мінуси двох способів заточування стрічкової пилки. Тепер на основі цих знань ви зможете самостійно зробити грамотний вибір.

Пропонуємо Вам придбати пробну партію стрічкових пилок з наступним заточуванням у нашому сервісному центрі, це дасть розуміння як працюють стрічкові пилки після заточування борозоновим колом, порівняти їх зі своїм заточуванням і не купувати дорогий на перший погляд і сучасний верстат.