Kā lodēt, izmantojot kolofoniju. Kā iemācīties lodēt: soli pa solim instrukcijas, funkcijas un profesionāļu ieteikumi

Lodēšanas procedūra ir ļoti vienkārša darbība, ja seko līdzi tehnoloģiskajam procesam un prasmju pieejamībai. Šis raksts jums pastāstīs, kā pareizi lodēt mājās, un izskaidros lodēšanas darba pamatus. Sākot no vienkāršākās stiepļu dzīslu lodēšanas un pakāpeniski apgūstot sarežģītākas darbības, paaugstināsies detaļu savienošanas prasme un kvalitāte. Kā pareizi lodēt ar lodāmuru ar kolofoniju un skābi, ir aprakstīts lodēšanas darbu tehnoloģiskajā procesā, kas radikāli atšķiras no metināšanas. Papildus parastajiem elektriskajiem lodāmuriem pieredzējušiem amatniekiem ir profesionālas lodēšanas stacijas sarežģītu ierīču iespiedshēmu plates remontam.

Lodēšanas tehnoloģija

Lodēšanai izmanto četru veidu ierīces: elektriskās, indukcijas, gāzes, karstā gaisa. Elektriskajiem lodāmuriem ir spirālveida vai keramikas tipa sildītājs, gāzes lodāmuriem izmanto lodlampu, bet karstā gaisa lodāmuriem – gaisa plūsmu. Visbiežāk tiek izmantoti elektriskie lodāmuri, kas ir ļoti ērti lietojami un par pieņemamu cenu. Tie ir sadalīti pēc jaudas, kas nosaka siltuma plūsmas izdalīšanos uz saskares daļām.

Elektronisko elementu lodēšana tiek veikta ar elektriskiem lodāmuriem ar jaudu līdz 40 W, un plānsienu detaļām tiek izmantotas ierīces ar jaudu aptuveni 80-100 vati. Lai strādātu ar metālu, kura sienas biezums ir 2 mm vai vairāk, tiek izmantotas masīvākas ierīces. Šie instrumenti ietver āmura tipa lodāmurus ar jaudu virs 250 W. Elektriskā lodāmura izvēli ietekmē arī sagataves siltumvadītspēja.

Lodēšanas procesā tiek izmantota kausēta metāla spēja labi plūst. Šī savienošanas metode padara detaļas viengabalainas, kuras pēc karstās masas sacietēšanas apvieno lodēšanas slānis. Elektrovadītspējas apjoms ir atkarīgs no kontaktu lodēšanas kvalitātes. Lai uzzinātu, kā strādāt ar lodāmuru, ieteicams noskatīties atbilstošo video, kā arī izpētīt instrukcijas darbam ar šo elektroierīci.

Daļu savienošana ar lodēšanu ir iespējama, ja ir izpildīti divi nosacījumi:

• adhēzijas vietas tīrība;
• atbilstība temperatūras apstākļiem.

Lodēšanas vietas tīrība

Oksīda plēves klātbūtne uz radio komponentu kājām novērš piestiprināšanos pie lodēšanas virsmas. Šis process notiek atomu līmenī, tāpēc piesārņotāju klātbūtne nenodrošinās tā uzticamu pieķeršanos elementiem. Lai novērstu oksīda plēves veidošanos, tiek izmantotas plūsmas. Lai saprastu, kā pareizi lodēt ar kolofoniju vai skābi, iepazīstieties ar to izmantošanas tehnoloģiju.

Atbilstība temperatūras nosacījumiem

Pirms sākat lodēšanu, jums jāizlemj par izmantoto elementu sakausējuma izvēli. Temperatūrai, kurā lodmetāls pāriet kausētā stāvoklī, jābūt zemākai par pieļaujamo temperatūru lodējamajām daļām. Īpaši tas attiecas uz alumīnija savienojumiem, kā arī elementiem ar lielu saraušanos sacietēšanas laikā, kas traucē normālu lodēšanas masas kristālisko veidošanos.

Pamatkļūdas, strādājot ar lodāmuru

Lodēšanas process šķiet ļoti vienkāršs jautājums tikai nezinātājam. Tomēr tas prasa zināmas zināšanas un noteiktas prasmes atkarībā no pieredzes. Iemācīties pareizi lodēt ar kolofoniju, lodmetālu un skābi nemaz nav grūti. Lai to izdarītu, jums jāiepazīstas ar tehnoloģiju, darba veikšanas pamatprincipiem un jācenšas izvairīties no galvenajām kļūdām. Pirms iemācīties lodēt ar lodāmuru, rūpīgi jāizpēta pamata darbības paņēmieni, kā arī dažas nianses. Veiklība rodas pakāpeniski, tāpat kā veikto savienojumu kvalitāte. Tipiskas kļūdas, ko pieļauj iesācēji, lietojot lodāmuru, ir šādas:

• nepazust;
• pārkarst;
• lodēšanas velmēšana;
• ķīmiskā iznīcināšana.

Neapmaldieties

Slikta lodēšana apdraud elektrisko detaļu atteici un notiek vairāku iemeslu dēļ. Tas notiek slikti uzkarsēta lodāmura uzgaļa, ugunsizturīga sakausējuma izmantošanas, kontaktu kustības dēļ masas sacietēšanas laikā, kā arī pārmērīgi aukstas lodēšanas virsmas dēļ.

Pārkarst

Šis process notiek, ja elektriskais lodāmurs tiek izmantots ar lielāku jaudu nekā nepieciešams, kā arī tā uzgaļa augsta temperatūra noteikta veida lodēšanas darbiem. Turklāt pārkaršana notiek, kad uzkarsēts lodāmurs ilgstoši tiek pakļauts darba zonai vai tiek izmantots ugunsizturīgs lodmetāls, lai savienotu elementus ar zemas temperatūras pretestību. Tas noved pie savienojošo vadu un detaļu termiskās iznīcināšanas un to īpašību izmaiņām.

Lodēšanas velmēšana

Velmēšanas process notiek savienojamo elementu sliktas tīrīšanas dēļ. Oksidējošais slānis uz tiem neļauj sakausējumam labi izplatīties un iekļūt mazās plaisās. Turklāt tas notiek, ja savienojumi ir slikti apstrādāti ar plūsmu, kā arī plūsmas zīmols neatbilst lodējamam metālam. Ripošana noved pie slikta kontakta un iespējamiem mehāniskiem bojājumiem pie mazākās ārējas ietekmes.

Ķīmiskā iznīcināšana

Ķīmiskā iznīcināšana notiek, ja tiek izvēlēta nepareiza plūsma, kas neatbilst elementu veidam, ko savieno ar elektrisko lodēšanu. Turklāt tas var rasties, ja darba procesa beigās locītavas netiek mazgātas. Tas apdraud metāla vadītāja koroziju un iznīcināšanu.

Šī informācija palīdzēs jums saprast, kā iemācīties pareizi lodēt elektriskos savienojumus, lai nodrošinātu uzticamu kontaktu.

Sagatavošanas process

Šajā posmā tiek sagatavots elektriskais lodāmurs un savienojamie izstrādājumi. Lai noteiktu, kas nepieciešams detaļu lodēšanai ar lodāmuru, mājās ir jābūt minimālam sastāvdaļu komplektam. Tas sastāv no elektriskā lodāmura, dažādu materiālu kušām, lodmetāla un palīginstrumentiem. Jauns elektriskais lodāmurs var smēķēt, ja tas sākotnēji ir pievienots elektrotīklam. Tas ir diezgan normāli – šādi konservējošās eļļas izdeg uz tā dzēliena.

Uzgaļi var būt dažādu formu, piemēroti dažāda veida lodēšanai. Jaunais uzgalis ir alvas pārklājums, lai aizsargātu pret nodilumu un oksidēšanos. Lai to izdarītu, apsildāmo galu iegremdē kolofonijā, uz tā izkausē metālu un pēc tam berzē uz koka bloka. Šīs procedūras rezultātā galam jābūt pilnībā pārklātam ar sakausējumu. Lodēšanas procesā plūsma pakāpeniski korodē vara galu, kas prasa periodisku asināšanu un alvošanas procedūru atkārtošanu.

Pirms lodēšanas ar kolofoniju un alvu ar lodāmuru sagatavo laukumu. Elektrolodēšanai izmantotās detaļas tiek attīrītas no piesārņotājiem un attaukotas. Šim nolūkam tiek izmantoti dažādi šķīdinātāji, kuru pamatā ir acetons, benzīns un citi šķidrumi, un rūsa tiek noņemta mehāniski. Tas ir nepieciešams, lai ātri noņemtu oksidējošo plēvi no savienojamajām virsmām.

Alvošana vai fluxing

Alvošana ietver savienojamo izstrādājumu virsmas pārklāšanu ar plānu lodēšanas kārtu. Šo procedūru izmanto sagatavošanas procesā, kā arī starpposma un beigu procesā. Sagatavošanas procedūras izmantošana ievērojami atvieglo elementu galīgo savienošanu, jo jau konservētās detaļas ir viegli pielodētas.

Dažāda diametra vadu galu tinēšana ir viena no visizplatītākajām lodēšanas darbībām. Flux tiek uzklāts uz serdes, kas ir atbrīvota no izolācijas, un pēc tam pa tās virsmu tiek nodots uzgalis ar lodmetālu. Izkausētais metāls viegli pāriet uz serdi, un alvošanas procedūra ir pabeigta. Lai uzlabotu procedūru, ieteicams mehāniski notīrīt vadu un kabeļu virsmu. Radio komponentiem šī iepriekšēja procedūra nav nepieciešama, un tos var viegli pielodēt uz dēļiem.

Dažādu metālu savienošanai tiek izmantotas dažādas plūsmas. Tie ir īpaši izstrādāti darbam ar noteiktiem materiāliem. Alumīnija elektriskās lodēšanas plūsmas ir piemērotas arī nerūsējošā tērauda izstrādājumiem. Šajā gadījumā pēc lodēšanas pabeigšanas ir nepieciešams notīrīt izstrādājumu virsmu no to atlikumiem, lai izvairītos no korozijas.

Lodēšanas tehnika

Darbs tiek veikts, izmantojot lodāmuru, notecinot lodmetālu no gala uz detaļu un tieši padodot uz lodējamā elementa paliktni. Neatkarīgi no lodēšanas metodes detaļa tiek sagatavota, uzstādīta un nostiprināta darba stāvoklī. Pēc tam apstrādes zonu samitrina ar plūsmu un silda elektrisko lodāmuru. Video ar detalizētu procesa demonstrāciju parādīs, kā lodēt ar lodāmuru ar kolofoniju.

Kad lodmetāls tiek novadīts no gala, tas tiek nospiests pret lodēto elementu. Plūsma vārās un pakāpeniski iztvaiko, ļaujot izkausētajam metālam vienmērīgi plūst no gala uz savienojumu. Veicot translācijas kustības ar dzeloni gar savienojamo zonu, metāls tiek sadalīts pa savienojuma zonu un apstrādājamā vieta tiek iztaisnota.

Sakausējuma piegāde lodēšanas vietai ietver elementu iepriekšēju uzsildīšanu līdz vajadzīgajai savienojuma temperatūrai. Pēc tam lodāmurs padod izkausēto metālu no gala līdz galam starp galu un daļu. Šī darba metode ir vairāk piemērota lielām daļām.

Pēc dažādu skābju plūsmu izmantošanas tās ir jānomazgā, lai nodrošinātu savienojuma aizsardzību pret koroziju.

Lodēšanas veidi

Lodēšanai ar elektriskajiem lodāmuriem izmanto POS zīmola zemas temperatūras lodmetālus. Šie alvas-svina materiāli ir metāla stieņu formā. Saskaņā ar GOST šiem cietajiem sakausējumiem ir atšķirīgs alvas saturs to sastāvā. Atkarībā no tā tie tiek marķēti (POS-61, POS-40, POS-30). Papildus tiem tiek ražoti bezsvina un citi netoksiski lodēšanas savienojumi. Tiem ir augstāks kušanas punkts un tie nodrošina augstu savienojuma cietību.

Dažiem sakausējumiem ir zema izkliedēšanas temperatūra, un tos izmanto radioelementiem un daudzu plākšņu mikroshēmām, kas ir īpaši jutīgas pret pārkaršanu. Aktīvi izmantotie ir PSR tipa alvas-sudraba sastāvi, kā arī alva tīrā veidā. Daudzām lodētām daļām ir tabulas ar komponentiem, ko izmanto to savienošanai.

Lodēšanas temperatūra

Elektriskā lodāmura gala sildīšanas temperatūra tieši nosaka lodējamo elementu kvalitāti. Nepietiekama apkure neļaus metālam izplatīties pa virsmu pat tad, ja tiek izmantota plūsma. Šādam savienojumam būs vaļīga struktūra un zema izturība.

Uzgaļa temperatūrai jābūt par 40 °C augstākai par lodēšanas temperatūras vērtību, un lodētajām daļām šim indikatoram jābūt diapazonā no 40-80 °C.Šajā gadījumā lodēšanas uzgalis uzsilst par 60-120 °C virs lodēšanas kušanas temperatūras. Lodēšanas stacijās nepieciešamo temperatūru iestata īpašs regulators.

Lai vizuāli noteiktu nepieciešamo apkuri, kā indikatoru izmanto kolofoniju. Tam vajadzētu atbrīvot tvaiku un vārīties, paliekot uz gala mazu verdošu pilienu veidā.

Drošības pasākumi

Elektrolodēšanas procesā izdalās kaustiskas, veselībai bīstamas gāzes, tāpēc darbi jāveic labi vēdināmā vietā. Turklāt tehnoloģisko procesu pavada periodiskas izkausēta metāla un plūsmas šļakatas. Izmantojiet īpašas brilles, lai aizsargātu acis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka elektriskajiem lodāmuriem ar vadu ir nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi, jo tiem ir atklātas metāla daļas. Pievērsiet īpašu uzmanību strāvas padeves vada izolācijas stāvoklim. Pārliecinieties, ka tas nesaskaras ar elektriskā lodāmura karstajām daļām, jo ​​tas var izraisīt īssavienojumu un aizdegšanos.

Lodēšana ar lodāmuru ir viena no visizplatītākajām un vienkāršākajām lodēšanas metodēm, taču tai ir divi būtiski ierobežojumi. Pirmkārt, lodāmuru var lodēt tikai ar zemu kušanas (mīksto) lodmetālu, un, otrkārt, nevar (vai jebkurā gadījumā ir grūti) lodēt masīvas detaļas ar lielu siltuma izlietni - jo nav iespējams tās uzsildīt. līdz lodmetāla kušanas temperatūrai. Pēdējais ierobežojums tiek pārvarēts, sildot lodējamo detaļu ar ārēju siltuma avotu - gāzes degli, elektrisko vai gāzes plīti vai kādu citu paņēmienu, bet tas apgrūtina lodēšanas procesu.

Pirms lodēšanas ar lodāmuru, jums jāiegūst viss nepieciešamais. Galvenie instrumenti un materiāli, bez kuriem lodēšana nav iespējama, ir pats lodāmurs, lodmetāls un plūsma.

Lodāmuri

Atkarībā no sildīšanas metodes lodāmuri var būt “parastie” - elektriskie (ar spirālveida vai keramikas sildītāju), gāzes (ar gāzes degli), karstā gaisa (siltumu pārnes ar gaisa plūsmu) un indukcijas. Masīvus lodāmurus var sildīt ne tikai ar elektrību, bet arī vecmodīgi – ar atklātu liesmu.

Šādu lodāmuru var uzzināt no skārda apstrādes tehnoloģijas aprakstiem, kur tie tika izmantoti visbiežāk. Mūsdienās elektriskos lodāmurus parasti izmanto to pieejamības un lietošanas vienkāršības dēļ. Bet pirmie lodāmuri tika uzkarsēti uz atklātas liesmas.

Galvenais parametrs, pēc kura tiek izvēlēts lodāmurs, ir tā jauda, ​​kas nosaka siltuma plūsmas daudzumu, kas tiek nodots lodētajām daļām. Elektronisko komponentu lodēšanai tiek izmantotas ierīces ar jaudu līdz 40 W. Plānsienu detaļām (ar sieniņu biezumu līdz 1 mm) nepieciešama 80-100 W jauda.

Detaļām, kuru sienas biezums ir 2 mm vai vairāk, būs nepieciešami lodāmuri ar jaudu virs 100 W. Tie jo īpaši ir elektriskie āmura lodāmuri, kas patērē līdz 250 W un vairāk. Pie energoietilpīgākajiem lodāmuriem pieder, piemēram, Ersa Hammer 550 āmurs ar 550 W jaudu. Tas spēj uzkarst līdz 600°C temperatūrai un paredzēts īpaši masīvu detaļu - radiatoru, mašīnu detaļu lodēšanai. Bet tam ir neadekvāta cena.

Papildus detaļas masivitātei nepieciešamo lodāmura jaudu ietekmē arī lodējamā metāla siltumvadītspēja. Palielinoties, ir jāpalielina ierīces jauda un tās sildīšanas temperatūra. Lodējot no vara izgatavotās detaļas ar lodāmuru, tas jākarsē vairāk nekā tad, kad lodējot tādas pašas masas daļu, bet no tērauda. Starp citu, strādājot ar vara izstrādājumiem, var rasties situācija, kad metāla augstās siltumvadītspējas dēļ lodēšanas laikā notiks iepriekš pabeigtu laukumu atlodēšana.

Lodmetāli

Lodējot ar elektriskajiem lodāmuriem, izmanto zemas temperatūras alvu-svinu (POS-30, POS-40, POS-61), alvu-sudrabu (PSr-2, PSr-2.5) vai citus lodmetālus un tīru alvu. Svinu saturošu lodmetālu trūkumi ietver pēdējo kaitīgumu, un priekšrocības ir labāka lodēšanas kvalitāte nekā bezsvinu lodmetālam. Tīra alva tiek izmantota pārtikas piederumu lodēšanai.

Plūsmas

Ir vispāratzīts, ka alvu, sudrabu, zeltu, varu, misu, bronzu, svinu un niķeļa sudrabu var labi pielodēt. Apmierinoši – oglekļa un mazleģētie tēraudi, niķelis, cinks. Slikti - alumīnijs, augsti leģētie un nerūsējošie tēraudi, alumīnija bronza, čuguns, hroms, titāns, magnijs. Taču, neapstrīdot šos datus, varam teikt, ka nav slikti pielodēta metāla, ir slikta detaļas sagatavošana, nepareizi izvēlēta plūsma un nepareizi temperatūras apstākļi.

Pareizas plūsmas izvēle lodēšanai nozīmē galvenās lodēšanas problēmas atrisināšanu. Tieši plūsmas kvalitāte galvenokārt nosaka konkrēta metāla lodējamību, paša lodēšanas procesa vieglumu vai sarežģītību un savienojuma stiprumu. Plūsmai jāatbilst lodējamo izstrādājumu materiālam - spējai iznīcināt tā oksīda plēvi.

Skābās (aktīvās) plūsmas, piemēram, "Lodēšanas skābe" uz cinka hlorīda bāzes, nevar izmantot elektronisko komponentu lodēšanai, jo tās labi vada elektrību un izraisa koroziju, tomēr savas agresivitātes dēļ ļoti labi sagatavo virsmu un tāpēc ir neaizstājams, lodējot metāla konstrukcijas, un, jo metāls ir ķīmiski izturīgāks, jo aktīvākai jābūt plūsmai. Pēc lodēšanas pabeigšanas rūpīgi jānoņem aktīvo kušņu atlikumi.

Efektīvas plūsmas tērauda lodēšanai ir cinka hlorīda ūdens šķīdums, lodēšanas skābes uz tā bāzes un LTI-120 plūsma. Varat izmantot citas, spēcīgākas plūsmas, kuru tirgū ir daudz.

Galvenā atšķirība starp nerūsējošā tērauda lodēšanu ar lodāmuru un oglekļa un mazleģēto tēraudu lodēšanu ir nepieciešamība izmantot aktīvākas plūsmas, kas nepieciešamas, lai iznīcinātu ķīmiski izturīgos oksīdus, ar kuriem tiek pārklāti nerūsējošie tēraudi. Kas attiecas uz čugunu, tas ir jālodē ar augstas temperatūras lodēšanu, un tāpēc elektriskais lodāmurs šim nolūkam nav piemērots.

Nerūsējošajam tēraudam tiek izmantota fosforskābe. Specializētās plūsmas, piemēram, F-38, labi tiek galā arī ar ķīmiski izturīgām oksīda plēvēm.

Cinkotajam dzelzs var izmantot kompozīciju, kas satur kolofoniju, etilspirtu, cinka hlorīdu un amonija hlorīdu (LK-2 plūsma).

Palīgmateriāli un ierīces

Var iztikt bez dažām lodēšanai izmantotajām ierīcēm un materiāliem, taču to klātbūtne padara darbu daudz ērtāku un ērtāku.

Lodāmura statīvs kalpo tam, lai uzkarsētais lodāmurs nepieskartos galdam vai citiem priekšmetiem. Ja tam nav pievienots lodāmurs, varat to iegādāties atsevišķi vai izgatavot pats. Vienkāršāko statīvu var izgatavot no plānas skārda loksnes, izgriežot tajā rievas instrumentu glabāšanai.

Mitra viskoze vai putu gumija sūklis, ielikts ligzdā, lai neizkristu, lodāmura galu notīrīt ir daudz ērtāk nekā ar parastu lupatiņu. Tiem pašiem mērķiem var kalpot arī misiņa skaidas.

Jūs varat noņemt lieko lodēšanu no detaļu virsmas, izmantojot īpaša sūkšana vai bizītes. Pirmā pēc izskata un dizaina atgādina šļirci, kas aprīkota ar atsperi. Pirms lietošanas tas ir jānospiež, padziļinot stieņa galvu. Pievelkot degunu pie izkausētā lodmetāla, atspere tiek atbrīvota, nospiežot atbrīvošanas pogu. Rezultātā liekā lodēšana tiek ievilkta noņemšanas galviņā.

Tas ir sapludinātu plānu vara stiepļu pinums. Uzliekot tā galu uz lodmetāla un uzspiežot virsū ar lodāmuru, pateicoties kapilārajiem spēkiem, tajā kā bloteri var savākt visu lieko lodmetālu. Ar lodmetālu piesātināto bizes galu vienkārši nogriež.

Tiek saukta ļoti noderīga ierīce trešā roka(Trešās rokas rīks). Strādājot ar lodāmuru, dažkārt katastrofāli “nepietiek roku” - viena ir aizņemta ar pašu lodāmuru, otru ar lodāmuru, bet lodētās detaļas joprojām ir jātur noteiktā stāvoklī. “Trešā roka” ir ērta, jo tās skavas var viegli uzstādīt jebkurā pozīcijā attiecībā pret otru.

Lodēšanas turētājs "Trešā roka"

Lodējamās daļas tiek uzkarsētas līdz augstām temperatūrām; tām pieskaroties, jūs varat apdegties. Tāpēc vēlams, lai būtu dažādas iespīlēšanas ierīces, kas ļauj manipulēt ar apsildāmām daļām - knaibles, pincetes, skavas.

Lodāmura sagatavošana lietošanai

Pirmo reizi ieslēdzot lodāmuru, tas var sākt dūmot. Tam nav nekā slikta, lodāmura konservēšanai izmantotās eļļas vienkārši izdeg. Jums vienkārši nepieciešams vēdināt istabu.

Pirms lodāmura izmantošanas jums ir jāsagatavo tā gals. Sagatavošana ir atkarīga no tā sākotnējās formas. Ja uzgalis ir izgatavots no tukša vara, uzgali var izkalt skrūvgrieža formā, kas aizzīmogos varu un padarīs to izturīgāku pret nodilumu. To var vienkārši uzasināt ar smilšpapīru vai vīli, piešķirot tai vajadzīgo formu - asa vai nošķelta konusa formā ar atšķirīgu leņķi, tetraedriskas piramīdas, leņķa slīpuma vienā pusē. Lai aizsargātu varu no oksidēšanās, tiek izmantoti niķeļa metāla pārklājumi. Ja lodāmuram ir šāds pārklājums, tad to nevar kalt vai uzasināt, lai nesabojātu pārklājuma slāni.

Ir standartizēts uzgaļu formu klāsts, taču jūs, protams, varat izmantot jebkuru formu, kas piemērota konkrētajam darbam.

Lodējot masīvas detaļas, kontakta laukumam starp lodāmuru un daļu jābūt maksimālam, lai nodrošinātu labāku siltuma pārnesi. Šajā gadījumā par labāko tiek uzskatīta apaļa stieņa leņķiskā asināšana (2 fotoattēlā iepriekš). Ja plānojat lodēt mazas detaļas, tad piemērots ir ass konuss (4), nazis vai citas formas ar maziem leņķiem.

Instrukcijās darbam ar lodāmuru, kuram ir nepārklāts vara uzgalis, ir viena obligāta prasība - jaunā lodāmura “gala” alvošana, lai pasargātu to no oksidēšanās un nodiluma. Turklāt tas jādara pirmās apkures laikā, nekavējoties. Pretējā gadījumā “gals” tiks pārklāts ar plānu katlakmens kārtu, un lodēšana nevēlēsies pie tā pielipt. To var izdarīt dažādos veidos. Uzsildiet lodāmuru līdz darba temperatūrai, pieskarieties kolofonija “smailei”, izkausējiet uz tā lodmetālu un berzējiet lodmetālu uz koka gabala. Vai arī noslaukiet uzkarsēto galu ar lupatu, kas samitrināta cinka hlorīda šķīdumā, izkausējiet uz tās lodmetālu un ierīvējiet galu ar amonjaka vai akmens galda sāls gabaliņu. Galvenais ir tas, ka šo darbību rezultātā uzgaļa darba daļa ir pilnībā pārklāta ar plānu lodēšanas kārtu.

Nepieciešamību skārdināt uzgali izraisa fakts, ka plūsma pakāpeniski korodē, un lodēšana izšķīdina galu. Formas zuduma dēļ galu nākas regulāri asināt, un jo aktīvāka plūsma, jo biežāk, dažreiz vairākas reizes dienā. Niķelētajiem uzgaļiem niķelis bloķē piekļuvi varam, to aizsargājot, taču šādi uzgaļi prasa rūpīgu apiešanos, tie baidās no pārkaršanas, un nav fakts, ka ražotājs ir uztaisījis pietiekami kvalitatīvu pārklājumu, kuram tie prasa pārmaksa.

Detaļu sagatavošana lodēšanai

Detaļu sagatavošana lodēšanai ietver vienas un tās pašas darbības neatkarīgi no tā, kāda veida lodēšana (zemā vai augstā temperatūrā) tiek veikta un kāds apkures avots (elektriskais vai gāzes lodāmurs, gāzes lodlampa, induktors vai kas cits) tiek izmantots.

Pirmkārt, tā ir daļas tīrīšana no netīrumiem un attaukošana. Šeit nav īpašu smalkumu - jums ir jāizmanto šķīdinātāji (benzīns, acetons vai citi), lai notīrītu daļu no eļļām, taukiem un netīrumiem. Ja ir rūsa, tā jānoņem ar jebkuru piemērotu mehānisku metodi – izmantojot smirģeli, stiepļu suku vai smilšpapīru. Augstleģētā un nerūsējošā tērauda gadījumā savienojamās malas ieteicams apstrādāt ar abrazīvu instrumentu, jo šo metālu oksīda plēve ir īpaši spēcīga.

Lodēšanas temperatūra

Lodāmura sildīšanas temperatūra ir vissvarīgākais parametrs, lodēšanas kvalitāte ir atkarīga no temperatūras. Nepietiekama temperatūra izpaužas kā fakts, ka lodmetāls neizplatās pa izstrādājuma virsmu, bet veido gabalos, neskatoties uz virsmas sagatavošanu ar plūsmu. Bet pat tad, ja lodēšana pēc izskata bija veiksmīga (lodēšana izkusa un izkliedējās pa savienojumu), lodētais savienojums izrādās irdens, matēts un tam ir zema mehāniskā izturība.

Lodēšanas temperatūrai (lodējamo detaļu temperatūrai) jābūt par 40-80°C augstākai par lodēšanas kušanas temperatūru, bet uzgaļa sildīšanas temperatūrai jābūt par 20-40°C augstākai par lodēšanas temperatūru. Pēdējā prasība ir saistīta ar faktu, ka, saskaroties ar lodētajām daļām, lodāmura temperatūra samazināsies siltuma izkliedes dēļ. Tādējādi uzgaļa sildīšanas temperatūrai vajadzētu pārsniegt lodēšanas kušanas temperatūru par 60-120°C. Ja tiek izmantota lodēšanas stacija, nepieciešamo temperatūru vienkārši iestata regulators. Lietojot lodāmuru bez temperatūras kontroles, tā faktisko vērtību, izmantojot kolofoniju kā plūsmu, var novērtēt pēc kolofonija izturēšanās, kad tam pieskaras lodāmurs. Tam vajadzētu vārīties un izdalīt bagātīgu tvaiku, bet ne uzreiz sadegt, bet palikt uz gala verdošu pilienu veidā.

Kaitīga ir arī lodāmura pārkaršana, kas izraisa plūsmas degšanu un pārogļošanos, līdz tā aktivizē savienojuma virsmu. Par pārkaršanu liecina tumša oksīdu plēve, kas parādās uz lodāmura, kas atrodas lodāmura galā, kā arī tas, ka tā nepaliek uz “smailes” un no tā izplūst.

Lodēšanas tehnika ar lodāmuru

Ir divas galvenās lodēšanas metodes ar lodāmuru:

• Lodēšanas padeve (novadīšana) uz lodējamajām daļām no lodāmura gala.
• Lodēšanas padeve tieši lodējamajām daļām (uz paliktņa).

Izmantojot jebkuru metodi, vispirms ir jāsagatavo detaļas lodēšanai, jāuzstāda un jānostiprina sākotnējā stāvoklī, jāuzsilda lodāmurs un jāsamitrina savienojums ar plūsmu. Turpmākās darbības atšķiras atkarībā no izmantotās metodes.

Padodot lodmetālu no lodāmura, uz tā tiek izkausēts noteikts daudzums lodmetāla (lai tas noturētos uz gala) un “smailiņš” tiek piespiests pie lodējamajām daļām. Šajā gadījumā plūsma sāks vārīties un iztvaikot, un izkausētais lodmetāls pārvietosies no lodāmura uz lodēšanas savienojumu. Gala kustība pa nākotnes šuvi nodrošina lodēšanas sadali gar savienojumu.

Ar lodēšanu uz želejas var pietikt, ja gals vienkārši ir ieguvis metālisku spīdumu. Ja uzgaļa forma ir manāmi mainījusies, ir pārāk daudz lodēšanas.

Uzklājot lodmetālu tieši uz savienojuma, izmantojiet lodāmuru, lai vispirms uzsildītu detaļas līdz lodēšanas temperatūrai, un pēc tam uzklājiet lodēšanu uz detaļu vai lodāmura un daļas savienojumu. Kad lodmetāls kūst, tas aizpildīs savienojumu starp lodētajām daļām. Jums vajadzētu izvēlēties, kā tieši lodēt ar lodāmuru - pirmo vai otro metodi - atkarībā no veicamā darba veida. Pirmā metode ir labāka mazām detaļām, otrā - lielām daļām.

Pamatprasības augstas kvalitātes lodēšanai ietver:

• laba lodāmura un lodējamo daļu sildīšana;
• pietiekams plūsmas daudzums;
• ievadot nepieciešamo lodēšanas daudzumu - tieši tik, cik nepieciešams, bet ne vairāk.

Šeit ir daži padomi, kā pareizi lodēt ar lodāmuru.

Ja lodmetāls neplūst, bet ir izsmērējies, tas nozīmē, ka detaļu temperatūra nav sasniegusi nepieciešamās vērtības, ir jāpalielina lodāmura sildīšanas temperatūra vai jāizmanto jaudīgāka ierīce.

Nav nepieciešams pievienot pārāk daudz lodēšanas. Kvalitatīvai lodēšanai savienojumā ir jābūt minimālam pietiekamam materiāla daudzumam, pie kura šuve izrādās nedaudz ieliekta. Ja lodēšanas ir pārāk daudz, nav jāmēģina to piestiprināt kaut kur savienojuma vietā, labāk to noņemt ar sūkšanu vai pinumu.

Krustojuma kvalitāti norāda tā krāsa. Augsta kvalitāte - lodēšanai ir spilgts spīdums. Nepietiekama temperatūra padara savienojuma struktūru graudainu un porainu - tas ir noteikts defekts. Sadedzis lodmetāls izskatās blāvs un tam ir samazināta izturība, kas dažos gadījumos var būt diezgan pieņemami.

Lietojot aktīvās (skābās) plūsmas, pēc lodēšanas noteikti nomazgājiet to atlikumus - ar kādu mazgāšanas līdzekli vai parastām sārmainām ziepēm. Pretējā gadījumā nav garantijas, ka pēc kāda laika savienojumu nesabojās korozija no atlikušajām skābēm.

Alvošana

Alvošana - metāla virsmas pārklāšana ar plānu lodēšanas kārtu - var būt vai nu neatkarīga, nobeiguma darbība, vai lodēšanas starpposms, sagatavošanās posms. Kad šis ir sagatavošanās posms, veiksmīga detaļu alvošana vairumā gadījumu nozīmē, ka ir paveikts grūtākais lodēšanas darba posms (lodmetāla savienošana ar metālu), alvoto detaļu pielodēšana savā starpā parasti vairs nav grūta.

Stiepļu skārdināšana. Elektrības vadu galu tinēšana ir viena no visizplatītākajām darbībām. To veic pirms vadu pielodēšanas pie kontaktiem, lodēšanas kopā vai, lai nodrošinātu labāku kontaktu ar spailēm, savienojot ar skrūvēm. Gredzenu ir ērti izgatavot no skārda stieples, kas nodrošina vieglu piestiprināšanu pie spailes un labu kontaktu.

Vadi var būt viendzīslas vai savīti, vara vai alumīnija, lakoti vai nelakoti, tīri jauni vai paskābināti veci. Atkarībā no šīm funkcijām to apkalpošana atšķiras.

Vienkāršākais alvošanas veids ir viendzīslas vara stieple. Ja tas ir jauns, tad tas nav pārklāts ar oksīdiem un skārdām pat bez attīrīšanas, tikai nepieciešams uzklāt stieples virsmu, uzkarsētā lodāmura uzklāt lodēt un pārvietot lodāmuru pa stiepli, nedaudz pagriežot vads. Parasti konservēšana norit bez problēmām.

Ja diriģents nevēlas lāpīt - lakas (emaljas) dēļ - palīdz parastais aspirīns. Dažos gadījumos var būt ļoti noderīgi zināt, kā lodēt ar lodāmuru, izmantojot aspirīna tableti (acetilsalicilskābi). Jums tas jāuzliek uz dēļa, jāpiespiež vads un dažas sekundes jāuzsilda ar lodāmuru. Tajā pašā laikā tablete sāk kust, un iegūtā skābe iznīcina laku. Pēc tam vads parasti viegli skārda.

Ja nav aspirīna, vinilhlorīda izolācija no elektrības vadiem, kas, sildot, izdala lakas pārklājumu bojājošas vielas, palīdz arī noņemt alvošanos traucējošo laku no vadītāja virsmas. Vadi jāpiespiež pie izolācijas gabala ar lodāmuru un vairākas reizes jāvelk starp izolāciju un lodāmuru. Pēc tam skārda stiepli kā parasti. Noņemot laku, izmantojot smilšpapīru vai nazi, tievu stiepļu pavedienu griezumi un pārrāvumi ir izplatīti. Kad vads tiek noņemts, apdedzinot, tas var zaudēt spēku un viegli salūzt.

Jāņem vērā, ka izkusis polivinilhlorīds un aspirīns gaisā izdala veselībai kaitīgas vielas.

Tāpat lakotiem (emaljas) vadiem var iegādāties speciālu fluxu, kas noņem laku.

Jaunu savītu vara stiepli var alvot tikpat viegli kā cieto vara stiepli. Vienīgā īpatnība ir pagriezt to virzienā, kurā vadi savīsies nevis atritināsies.

Vecie vadi var būt pārklāti ar oksīdiem, kas novērš alvošanu. Tā pati aspirīna tablete palīdzēs ar tām tikt galā. Nepieciešams atskrūvēt vadītāju, uzlikt to uz aspirīna un dažas sekundes karsēt ar lodāmuru, virzot vadītāju uz priekšu un atpakaļ - un alvošanas problēma pazudīs.

Alumīnija stieples alvošanai jums būs nepieciešama īpaša plūsma - piemēram, tā, ko sauc par “Flux alumīnija lodēšanai”. Šī plūsma ir universāla un piemērota arī metālu lodēšanai ar ķīmiski izturīgu oksīda plēvi - jo īpaši nerūsējošā tērauda. Lietojot to, jums tikai jāatceras pēc tam attīrīt savienojumu no plūsmas atlikumiem, lai izvairītos no korozijas.

Ja, skārdot vadus, uz tiem ir izveidojies lieks sērfs, to var noņemt, novietojot vadu vertikāli, galu uz leju un piespiežot līdz galam sakarsētu lodāmuru. Lodēšanas pārpalikums no stieples iztecēs uz lodāmuru.

Lielas metāla virsmas skārdināšana

Metāla virsmas alvošana var būt nepieciešama, lai pasargātu to no korozijas vai pēc tam pielodētu pie tās citas daļas. Pat ja ir skārdināta pilnīgi jauna loksne, kas no ārpuses izskatās tīra, uz tās virsmas vienmēr var atrasties svešķermeņi - konservējoši tauki, dažādi piesārņotāji. Ja ar rūsu pārklāts palags ir skārds, tad tas vēl jo vairāk jātīra. Tāpēc alvošana vienmēr sākas ar rūpīgu virsmas tīrīšanu. Rūsu notīra ar smilšpapīru vai stiepļu suku, taukus un eļļas notīra ar benzīnu, acetonu vai citu šķīdinātāju.

Pēc tam, izmantojot otu vai citu instrumentu, kas atbilst plūsmai, loksnes virsmai tiek uzklāta plūsma (tā var nebūt pastai līdzīga plūsma, kā zemāk esošajā fotoattēlā, bet, piemēram, cinka hlorīda šķīdums vai cits aktīvā plūsma).

Lodāmurs ar salīdzinoši lielu plakanu uzgaļa virsmu tiek uzkarsēts līdz vajadzīgajai temperatūrai un uz detaļas virsmas tiek uzklāts lodmetāls. Vēlams, lai lodāmura jauda būtu aptuveni 100 W vai lielāka.

Pēc tam uzklājiet lodāmuru uz lodēšanas daļas ar lielāko plakni un turiet to šajā pozīcijā. Detaļas sildīšanas laiks ir atkarīgs no tās izmēra, lodāmura jaudas un kontakta laukuma. Par vajadzīgās temperatūras sasniegšanu liecina plūsmas vārīšanās, lodmetāla kušana un izkliedēšana pa virsmu. Lodēšana pakāpeniski tiek sadalīta pa virsmu.

Pēc skārdināšanas metāla virsmu attīra no kušanas atlikumiem ar spirtu, acetonu, benzīnu un ziepjūdeni (atkarībā no kušņu ķīmiskā sastāva).

Ja lodmetāls neizplatās pa metāla virsmu, tas var būt saistīts ar sliktu virsmas attīrīšanu pirms alvošanas, vāju metāla karsēšanu (nepietiekamas lodāmura jaudas, maza kontakta laukuma, nepietiekama laika, lai uzsildītu lodāmura metālu). daļa), vai netīrs lodāmura uzgalis. Vēl viens iemesls var būt nepareiza plūsmas vai lodēšanas veida izvēle.

Alvošanu var veikt, uzklājot (notecinot) lodmetālu no lodāmura un izkliedējot ar “smailīti” pa virsmu, vai pievadot lodēšanu tieši uz paliktņa - pieskaroties sakarsētajam detaļas metālam, lodmetāls kūst.

Pārklāšanās lokšņu metāla lodēšana

Remontējot auto virsbūves, visa veida skārda darbus, ir nepieciešama lokšņu metāla pārlodēšana. Ir divi veidi, kā lodēt lokšņu daļas, kas pārklājas viena ar otru – iepriekš tās alvojot vai izmantojot lodēšanas pastu, kas satur lodmetālu un kušņu.

Pirmajā gadījumā detaļu pārklāšanās vietas pēc mehāniskās tīrīšanas un attaukošanas ir iepriekš alvotas. Pēc tam savienojuma daļas tiek uzklātas viena pie otras ar alvotām virsmām, nostiprinātas ar savilkšanas ierīcēm un karsētas ar lodāmuru no dažādām pusēm līdz lodmetāla kušanas temperatūrai. Veiksmīgas lodēšanas pierādījums ir izkausētā lodēšanas plūsma no spraugas.

Otrajā metodē pēc detaļu sagatavošanas vienas daļas saskares laukums tiek pārklāts ar lodēšanas pastu. Pēc tam detaļas tiek fiksētas vēlamajā pozīcijā, pievilktas ar skavām un, tāpat kā pirmajā gadījumā, šuve tiek uzkarsēta ar lodāmuru no abām pusēm.

Iegādājoties lodēšanas pastu, jāpievērš uzmanība tās mērķim, jo... Daudzas lodēšanas pastas ir paredzētas elektronikas lodēšanai un nesatur aktīvās plūsmas, kas ļauj lodēt tēraudu.

Izmantojot šīs vietnes saturu, jums ir jāievieto aktīvas saites uz šo vietni, kas ir redzamas lietotājiem un meklēšanas robotiem.

Lodēšana ir tehnoloģiska darbība, kas ļauj iegūt pastāvīgu elementu savienojumu no dažādiem materiāliem, ko nodrošina, ieviešot lodmetālu ar salīdzinoši zemu kušanas temperatūru.

Ir vairāki noteikumi, kas izskaidro, kā pareizi lodēt un iegūt labus rezultātus, strādājot ar šādu instrumentu.

Rokas instrumenti, ko izmanto alvošanā un lodēšanai, ļauj sildīt detaļas un plūsmu, kā arī izkausēt lodmetālu un pēc tam uzklāt uz lodējamo elementu saskares vietām.

Galvenie lodāmuru veidi ir attēloti ar vairākiem dizainiem:

• Instruments ar nihroma sildītāju stieples spirāles veidā, kas šķērso maiņstrāvas vai zemsprieguma līdzstrāvas / maiņstrāvas vērtības. Mūsdienu modeļi izceļas ar uzgaļa sildīšanas temperatūras kontroli, izmantojot iebūvētu temperatūras sensoru. Ierīces konstrukciju var papildināt ar īpašiem izolatoriem, kas samazina siltuma zudumus un palielina siltuma pārnesi.
• Instruments ar keramisko stieņu sildītāju, kas tiek iedarbināts, kad kontaktgrupai tiek pielikts spriegums. Šis tips pieder pie vismodernāko ierīču kategorijas, ko raksturo ātra uzsildīšana un ilgs kalpošanas laiks, kā arī plašs temperatūras un jaudas līmeņa kontroles diapazons.
• Indukcijas rīks veic sildīšanu caur induktora spoles daļu, un galu raksturo feromagnētiskā pārklājuma klātbūtne, kas veicina magnētiskā lauka veidošanos un serdes sildīšanu. Nepieciešamās temperatūras uzturēšana uzgalim tiek veikta automātiski, un tai nav nepieciešams temperatūras sensors vai jebkura vadības elektroniska ierīce.
• Impulsu rīks Tas darbojas, nospiežot un turot šajā pozīcijā īpašo pogu “Start”, kas ir atbildīga par gandrīz tūlītēju uzgaļa uzsildīšanu līdz optimālām darba temperatūras vērtībām. Šāda veida iekšzemes konstrukcijām ir raksturīga ķēdes klātbūtne, kurā vara stieples gals ir daļa no elektriskās ķēdes, kurā ir arī frekvences pārveidotājs un augstfrekvences transformators. Mūsdienīgākajiem impulsu modeļiem ir jaudas un temperatūras kontrole, kas ļauj vienlīdz veiksmīgi lodēt mazus elektroniskos elementus un diezgan lielas detaļas.
• Gāzes instruments pieder praktisko un autonomo ierīču kategorijai, un degošā gāze, ar kuru ierīce tiek uzpildīta, kalpo kā siltuma avots pietiekamai uzgaļa uzsildīšanai. Sprauslas trūkums ļauj šāda veida lodāmuru izmantot kā tradicionālu gāzes degli.
• Pašpietiekams bezvadu instruments raksturīgs zems jaudas līmenis, tāpēc to galvenokārt izmanto mazāko elektronisko elementu lodēšanai.

Tā sauktās lodēšanas stacijas atšķiras, parasti tās ir paredzētas liela apjoma un biežu darbu veikšanai, kas saistīti ar lodēšanu.

Protams, lielu karstā gaisa un infrasarkano staru lodēšanas instrumentu nevar uzskatīt par cienīgu konkurentu tradicionālajiem mājsaimniecības elektriskajiem lodāmuriem, taču tam ir daudz lietošanas priekšrocību:

• lodēšanas zonas uzsildīšana tiek veikta ar karstā gaisa strūklu, ko izspiež lodēšanas stacijas sprausla;
• fokusētā gaisa sildīšanas standarta temperatūras režīms ir aptuveni 100-500 °C;
• Atkarībā no gaisa spiediena veida ierīces var attēlot ar turbīnu un kompresoru stacijām.

Infrasarkanās lodēšanas stacijās karsēšanu veic infrasarkanā starojuma ietekmē ar viļņa garumu 2-10 mikronu diapazonā.

Vecie lodāmuri, kas vēl nesen bija populāri un sildīti uz parastas atklātas uguns, mūsdienās vairs nav nepieciešami, tomēr vienkāršs DIY dizains dažkārt var aizstāt dārgu aprīkojumu.

Lodmetālu un kušņu veidi

Lodmetāli ir materiāli, ko izmanto lodēšanai un kuru kušanas temperatūra ir zemāka par savienojamo metālu kušanas temperatūru. Šim nolūkam izmanto alvu, svinu, kadmiju, varu, niķeli, sudrabu un dažus citus sakausējumu veidus:

• mīkstlodmetālus ar kušanas temperatūru 300 °C robežās pārstāv alvas-svina sakausējumi, antimona lodmetāli cinkotu vai cinka elementu lodēšanai, alvas-svina-kadmija lodmetāli lodēšanas izstrādājumiem, kas ir īpaši jutīgi pret pārkaršanu, alvas-cinka un svina. bezmaksas lodmetāli;
• Cietlodmetālus ar kušanas temperatūru virs 300 °C parasti attēlo vara-cinka, vara-fosfora un sudrablodmetāli ar dažāda veida piedevām.

Flusi ir organiskas un neorganiskas vielas vai maisījumi, kas ļauj no lodējamās virsmas noņemt oksīdus, pasargājot to no ārējās vides negatīvās ietekmes un aktīvi samazinot virsmas spraigumu, kā arī būtiski uzlabojot šķidrā lodēšanas izplatību:

• atkarībā no darbības temperatūras diapazona visus maisījumus un vielas attēlo zemas temperatūras un augstas temperatūras plūsmas;
• Atkarībā no šķīdinātāja īpašībām tiek izmantotas ūdens un neūdens plūsmas;
• atkarībā no aktivatora rakstura, kas nosaka darbību, plūsmas var būt skābas, kolofonija un halogenīds, hidrazīns un fluorborāts, anilīns un stearīnskābe, kā arī borīds-oglekļa dioksīds;
• atkarībā no darbības mehānisma plūsmas veic aizsargfunkcijas vai ķīmiskas funkcijas, tām ir elektroķīmiska un reaktīva iedarbība;
• Atkarībā no agregācijas stāvokļa lodēšanai izmanto cietas, šķidras un pastas veida kušņus.

Vienkāršākais un lētākais plūsmas veids, kam ir zema noplūdes strāva, ir priedes kolofonija. Šis ķīmiski pasīvais plūsmas veids ir ļoti plaši izmantots, un tam ir mērena šķīdība spirtos ar glicerīnu.

Slavenākās, kvalitatīvākās un populārākās, bet diezgan dārgās ārvalstu izcelsmes plūsmas ir IF-8001 Interflux, IF-8300 BGA Interflux, IF-9007 Interflux BGA un FMKANC32-005.

Palīgmateriāli

Palīgmateriālus attēlo sastāvdaļas, kas nav tieši iekļautas veidojamajos lodēšanas savienojumos, bet piedalās to veidošanā:

• lodēšanas plūsmas - palīgmateriāli, kas noņem oksīdus no lodējamo materiālu un lodēšanas virsmas, kā arī novērš to veidošanos;
• stoppastas un stoppārklājumi ir palīgmateriāli, ko izmanto konstrukcijas elementu virsmas sagatavošanai un uzklāj uz lodētām vietām, kur šķidrā lodmetāla izmantošana nav vēlama;
• lodmetāli ir palīgmateriāli, ko attēlo īpaši ugunsizturīgi vai zemas kušanas sakausējumi, kas ir atkarīgi no sastāvā iekļautajiem metāliem.

Sintētiskās līmvielas un acetoni, ko visbiežāk izmanto elektromontāžas darbos, ir ugunsbīstamas un kaitīgas palīgvielas, tāpēc to izmantošana prasīs stingru ugunsdrošības un sanitāro normu ievērošanu.

Galvenie lodēšanas palīgmateriāli ir lodmetāli un kušņi, kā arī gāzveida vide, kas atvieglo pieturas materiālu uzklāšanu uz pārklājumiem.

Lodēšanas temperatūra

Lodēšanas temperatūras režīms ir viens no svarīgākajiem punktiem, kad lodmetāls veic darbu, un tam ir tieša ietekme uz metāla savienojumu kvalitāti. Turklāt šim rādītājam vajadzētu pārsniegt līdzīgus pilnīgas tinola kušanas rādītājus.

Izmantotā lodēšanas veids	Ķīmiskais sastāvs			Kušanas temperatūra
	Cinks	Varš	Sudrabs
PMC-36	64	36	–	825 o C
PSr-10	37	53	10	830 o C
PSr-45	25	30	45	730 o C
PMC-54	46	54	–	880 o C
PSr-25	35	40	25	780 o C
PSr-70	4	26	70	780 o C

Saskaņā ar veicamā darba teoriju, pirms spraugas aizpildīšanas un sadalīšanas visos savienojumos, lodēšanai pilnībā jāizkūst, tāpēc tinola šķidruma temperatūras režīms ir zemākais, ko izmanto augstas temperatūras lodēšanai. Tajā pašā laikā visiem lodētajiem elementiem ir jāuzsilda spēcīgāk.

Lodāmura sagatavošana lietošanai

Pirmo reizi pieslēdzot jaunu lodāmuru elektrotīklam, no ķermeņa izplūst dūmi, ko izraisa lakas un tauku izdegšana, kas instrumentā nokļuvuši montāžas vai konservēšanas procesā. Šī iemesla dēļ pirmā ieslēgšana tiek veikta labi vēdināmās telpās vai ārā.

Iegādātā lodāmura galam ir jāpiešķir optimāla un ērta forma, izmantojot lodāmuru, tāpēc tā gals tiek uzkarsēts un kalts. Šīs vienkāršās procedūras rezultātā notiek maksimāla vara sablīvēšanās un pagarinās instrumenta kopējais kalpošanas laiks.

Visbiežāk izmantotie un universālie ir leņķiskais uzgalis un “grieztais”, un naža forma darbā tiek izmantota nedaudz retāk.

Detaļu sagatavošana lodēšanai

Piesārņoto virsmu tīrīšana tiek veikta, izmantojot mehāniskas vai ķīmiskas metodes:

• pirmā iespēja ietver virsmas tīrīšanu ar vīli, metāla suku, slīpripu vai smilšpapīru, kā arī smilšu strūklas mašīnu izmantošanu, kam seko pūšana ar saspiesta gaisa plūsmu;
• otrā iespēja ir balstīta uz tauku, rūsas un katlakmens noņemšanu ar benzīnu, trihloretilēnu un dažādiem sārmiem ar obligātu turpmāku skalošanu zem karsta un auksta ūdens.

Katlakmens un rūsa jānotīra, kodinot ar sērskābes šķīdumu, pēc tam produktu nomazgā un uzklāj kušņu grūti sasniedzamās vietās. Sarežģītu mezglu lodēšana ietver to nostiprināšanu, izmantojot tapas, skrūves vai īpašas ierīces.

Virsmas, kurām pēc lodēšanas nevajadzētu būt lodēšanai, jāpārklāj ar grafīta vai krīta bāzes ūdens pastu.

Alvošana

Ja uz lodāmura uzgaļa nav speciāla aizsargpārklājuma, tad obligāts ir atlodēšanas process vai pārklāšana ar plānu skārda kārtu. Šim nolūkam lodāmura galu sasilda līdz darba temperatūrai, pēc tam to iemērc kolofonijā, un pilnībā izkusušo lodmetālu uzmanīgi un kārtīgi noberzē pa uzgaļa virsmu. Varat arī samitrināt auduma gabalu šķīdumā, kura pamatā ir cinka hlorīds, un noslaucīt to uz sakarsēta lodēšanas uzgaļa, pēc tam virsmā ierīvē izkausēta lodmetāla un akmeņsāls maisījumu.

Jauna lodāmura alvošanas process

Alvošana ļauj aizsargāt ierīci no korozīvām izmaiņām un nepamatoti strauja nodiluma, tāpēc tā tiek veikta pirmajā instrumenta ieslēgšanas reizē pēc dūmu izdalīšanās pārtraukšanas.

Lodēšanas tehnika ar lodāmuru

Ir vairākas galvenās lodēšanas metodes, izmantojot lodāmuru, kas atšķiras pēc tehnoloģiskā risinājuma:

• zemas temperatūras lodēšanu var veikt manuāli un pusautomātiski, izmantojot šķidras lodēšanas vilni vai iegremdējot traukā, kas piepildīts ar izkausētu lodmetālu;
• augstas temperatūras lodēšana tiek veikta, izmantojot gāzes lāpas un augstfrekvences strāvas, kā arī eksotermiskā darba procesā.

Dažādu veidu lodāmuri

Galvenie lodēšanas posmi ietver detaļu sagatavošanu, fluxēšanu vai alvošanu, lodējamo detaļu karsēšanu un rūpīgu lodēšanas uzklāšanu uz lodēšanas vietas. Tā sauktā lodēšana bez lodēšanas izmantošanas ir diezgan pieprasīta. Piemēram, titāna un vara lodēšanai nav nepieciešami palīgmateriāli, bet pamatā ir tāda parādība kā kontaktkušana.

Aukstā lodēšana ir defekts, un tai raksturīgs stipra lodēšanas savienojuma veidošanās trūkums, tāpēc tai ir graudaina struktūra un blāva krāsa.

Lodēšana ar kolofoniju

Kolofona sveķi, trausla un stiklveida amorfa viela tumši sarkanā vai gaiši dzeltenā krāsā, tiek plaši izmantoti kā kušņi.

Vienkāršākais ir SKF jeb spirta-kolofonija kušņi, kas ir maksimāli vienkārši lietojams.

Uzkarsētais lodāmurs tiek nolaists kolofonijā un pārklāts ar lodmetālu, ko uzklāj uz lodējamām virsmām.

Vēlamajā pozīcijā uzstādītās detaļas tiek pielodētas, strādājot ar tām, izmantojot lodēšanas uzgali, kas pārklāts ar lodmetālu un kolofoniju.

Lodēšana ar skābi

Fosforskābi bieži izmanto lodēšanai kā plūsmu, lai savienotu oglekļa vai mazleģētus tēraudus, niķeli un vara sakausējumus. Darbības mehānisms ir metāla oksīda plēves izšķīdināšana, lodēšana un turpmāka atslābināšana, plūsmai peldot uz virsmu.

Fosforskābes izmantošana ir ieteicama, savienojot sarežģītākus materiālus nekā sudrabu un varu.

Drošības pasākumi lodēšanai

Izmantojot lodēšanas instrumentu, tiek veikti pasākumi, lai novērstu elektriskās strāvas un gāzu maisījumu, izkausētu sāļu un metālu radītas traumas.

Lai izmantotu indukcijas lodēšanu, ir jāievēro drošības noteikumi, strādājot ar jebkādām elektrotermiskām ierīcēm.

Lodēšanas procesā jāizmanto speciāli līdzekļi acu, elpošanas sistēmas un ādas individuālai aizsardzībai.

Strādājot ar sprādzienbīstamiem un ugunsbīstamiem palīgmateriāliem, īpaši stingri jāievēro drošības pasākumi.

Secinājums

Lodēšana ir populārs un absolūti drošs process tikai tad, ja tiek ievēroti visi attiecīgie tehnoloģiskie noteikumi un noteikti piesardzības pasākumi. Lai iegūtu kvalitatīvu lodēšanu, ir svarīgi ne tikai izvēlēties pareizo instrumentu un palīgmateriālus, bet arī ņemt vērā lodāmura darbības principu un virsmu sagatavošanas metodes.

Kā lodēt ar alvu? Lodēšana ir mehāniska kontakta veidošana starp metāla virsmām. Alva bieži darbojas kā lodmetāls - “blīve” starp detaļu virsmām, kas tās satur kopā. Lai pielodētu divas daļas, nepietiek ar virsmas apsildīšanu ar skārdu un otru daļu piestiprināt pie tās, piemēram, līmi.

Virsmu temperatūrai jābūt atšķirīgai. Labāk ir nopirkt lodēšanas staciju. Cena par to ir aptuveni 1000 rubļu un vairāk. Ja strādājat nevis ar lodāmuru, bet gan ar lodēšanas staciju, varat iegūt šādas priekšrocības:

1. Apkures temperatūra lodēšanas stacijā tiek regulēta;
2. uzgalis neizdeg, tāpēc iestatītā temperatūra darbības laikā tiek uzturēta pastāvīgi;
3. Lodēšanas stacijai parasti ir karstumizturīgs uzgalis;
4. Ir antistatiskas lodēšanas stacijas. Šis īpašums ir neaizstājams, ja plānojat lodēt lauka elementus. Antistatiskā lodēšanas stacija maksā 150-200 USD;

Kas nepieciešams alvas lodēšanai

Papildus lodāmuram jums būs nepieciešama arī plūsma, lai noņemtu oksīdus. Nu, alva būs lodēšana - “līme” metāla detaļu savienošanai.

Kuru plūsmu man izvēlēties? Iepriekš tie lodēja ar kolofoniju. Bet atlikušo kolofoniju ir grūti nomazgāt, it īpaši, ja dēlis ir pielodēts. It īpaši, ja spraugas ir mazas: aug dendriti.

Mūsdienu tirgū jūs varat viegli atrast lielu kolofonijai alternatīvu kušņu izvēli. Tie tiek nomazgāti ar ūdeni un nekaitē lodāmura galam. Ērtības labad šādas plūsmas tiek iepakotas arī šļircēs. Un cena var atšķirties - ir pilnīgi iespējams atrast lētus. Tīrais alvas lodmetāls mūsdienās praktiski netiek izmantots. Daudzkanālu lodmetālu pārdod ruļļos un ruļļos. Tas nozīmē, ka skārda stieples iekšpusē jau ir plūsma!

Un mazos burknos var atrast dzelonu aktivatoru. Pirms lodēšanas uzsākšanas tam jābūt alvotam. Tas ir jādara arī pēc lodēšanas.

Arī lodēšanai ar alvu būs nepieciešams nazis un knaibles. Mēs sākam sagatavot darba vietu. Paņemiet vienreizējās lietošanas šķīvi. Tas kalpos atkritumiem. Rūpējieties par apgaismojumu. Skārda detaļu saskares virsmas. Jums ir jāņem plūsma un pēc tam jāpieliek alva, izmantojot lodāmuru. Ja temperatūra ir pareizi izvēlēta, lodāmura skārda plūst ap kontakta paliktni pat ar vieglu pieskārienu. Noņemiet atlikušo plūsmu.

Prasmi labi lodēt ir diezgan grūti iegūt. Jums būs jātrenējas, bet rezultāti ir tā vērti.

Mēs ceram, ka tagad jūs zināt, kā lodēt ar alvu, vai vismaz mēs palīdzējām ar padomu. Ja jums ir kādi jautājumi, uzdodiet tos komentāros.

olovorona.ru

remontoni.guru > Instrumenti un aprīkojums > Kā pareizi lodēt ar lodāmuru ar kolofoniju: instrukcijas un ieteikumi

Mūsdienās gandrīz katram cilvēkam ir jāprot lodēt, izmantojot lodāmuru ar kolofoniju. Tā kā bez tā nevar iztikt neviens dažādu elektroierīču remonts. Jūs varat uzzināt, kā pareizi lodēt jebkuru objektu, izlasot šo rakstu.

• Darba process
• Noderīgi padomi iesācējiem

No kā vajadzētu sastāvēt lodēšanas komplektam?

Lai kaut ko lodētu, jāiegādājas šādi instrumenti: knaibles, dažāda izmēra Phillips skrūvgrieži, vīles, stiepļu griezēji un, protams, pats lodāmurs, lodmetāls lodēšanai un plūsmai.

Ir daudz veidu lodāmuru, taču to darbības princips ir vienāds, tāpēc izvēlieties instrumentu, kas jums patīk vislabāk.

Labākais variants nepieredzējušam cilvēkam būtu elektriskais lodāmurs, kas darbojas 220 voltu tīklā ar jaudu 40 vati. Nākotnē, tiklīdz jūs apgūsit visas šī darba sarežģītības, varat iegādāties jaudas regulatoru sarežģītākiem darbiem.

Lodmetāls ir metāla sakausējums, kas var būt izgatavots no alvas vai svina un ir nepieciešams lodēšanas procesā, jo palīdz savienot metāla elementus. Veikalā to pārdod kā stiepli, bet var iegādāties arī lodmetālu caurules veidā ar kolofoniju.

Flux ir koksnes sveķu apstrādes produkts. Ir vairāki kušņu veidi, taču visizplatītākais un efektīvākais darbam ir kolofonija. Palīdz atbrīvoties no skābes uz lodēšanas instrumenta gala.

Darba process

Pirms darba uzsākšanas ir nepieciešams notīrīt lodāmura virsmu no skābes. Tā kā iepriekšējā darba laikā uz tā parādījās oksidētāju plēve vai citi kušanas laikā izdalītie gruveši, kas traucēs darba procesu.

Lai notīrītu, jums jāveic šādas darbības: uzsildiet lodāmuru, pēc tam paņemiet smilšpapīru un izmantojiet to, lai notīrītu galu. Pēc tam jūs varat doties uz darbu.

Galvenie posmi:

1. Sākumā ieteicams telpā atvērt logu, jo telpai jābūt labi vēdinātai, lai darba laikā nekaitētu ķermenim.
2. Tagad pievienojiet lodāmuru strāvas kontaktligzdai. Tiklīdz no gala pārstāj nākt dūmi, varat sākt lodēšanas procesu.
3. Pieskarieties lodāmura galam pie kolofonija, pēc tam uzgaidiet dažas minūtes un noslaukiet nepieciešamo detaļu fiksatorus. Lai to izdarītu, vienkārši nolieciet lodāmuru pret tām dažas sekundes.
4. Pēc tam novietojiet lodāmuru uz dēļa. Pēc desmit sekundēm procesu var atkārtot.
5. Kad esat paveicis dažas darbības, darbs ir pabeigts, lai gan, ja jums ir nepieciešams pielodēt vara stiepli, pietiek ar vienu tinumu.
6. Pēc vara stieples alvošanas tas jāpārklāj ar alvu; lai to izdarītu, pieskarieties lodāmura galam alvas sakausējumam un pēc tam pārnesiet to uz stiepli. Ja jūs visu izdarījāt pareizi, stieplei vajadzētu mainīt krāsu uz sudrabu.

• Lai sasniegtu visefektīvāko rezultātu, ieteicams izmantot lodmetālu ar kolofoniju. Labākais lodmetāls tiek uzskatīts par alvu tīrā veidā, taču tai ir būtisks trūkums: tas ir pārāk dārgs. Tāpēc ir ieteicams nomainīt alvu un izmantot svina-alvas sakausējumu kā lodmetālu.
• Kušanas procesā svarīgākais faktors ir savienoto virsmu tīrība no skābes vai citiem gružiem. Tāpēc pirms darba uzsākšanas jums ir jāveic tīrīšana; pēc iespējas rūpīgāk notīriet virsmu, izmantojot nazi vai smilšpapīru. Tā rezultātā virsmai vajadzētu kļūt gaišākai.
• Pēc tam virsmu ieteicams arī notīrīt ar kolofoniju.
• Ja lodējat objektu ar lielu virsmu un jums nav pietiekami daudz lodēšanas, vienkārši pagaidiet, līdz pirmā lodēšanas daļa atdziest, un pēc tam uzklājiet vairāk blakus. Galvenais ir nodrošināt, lai sakausējums būtu vienmērīgi sadalīts pa visu virsmu.
• Ir reizes, kad kaut ko var pielodēt, neizmantojot lodāmuru. Lai to izdarītu, jums vienkārši jāņem kolofonija un jāizšķīdina spirta šķīdumā, pēc tam ar pinceti vai skrūvgriezi uzklājiet to uz virsmas.

Starp citu, šī metode nerada nekādu kaitējumu cilvēka ķermenim, jo, atšķirībā no parastās lodēšanas, darbības laikā neizdalās kaitīgas vielas. Tāpēc lodēšanas metodes izvēle ir jūsu ziņā.

Drošības pasākumi, strādājot ar lodāmuru

Darba laikā no lodēšanas un kolofonija, sasniedzot noteiktas temperatūras, izdalīsies dažādi ķīmiskie elementi, kas ārkārtīgi negatīvi ietekmē cilvēka organismu, tāpēc nepieciešams strādāt labi vēdināmā vietā, šādā darba vietā varēs samazināt kaitīgo vielu saturs gaisā.

Jūs varat arī kaitēt sev, izmantojot lodāmuru no zemas kvalitātes kontaktligzdas. Tāpēc pirms darba uzsākšanas ieteicams pārliecināties, vai Jūsu darba vieta būs maksimāli droša un izvads ir darba kārtībā.

Ja nedarbosit to pareizi, var izcelties ugunsgrēks, jo lodāmurs uzkarsē augstu temperatūru. Lai tas nenotiktu, izmantojiet īpašus lodāmura statīvus, kas neaizdegsies no augstas temperatūras.

Pēc šī raksta izlasīšanas jūs zināt, kas ir kolofonija, plūsma un lodēšana, un tagad esat iepazinies ar galvenajiem punktiem darbā ar lodāmuru. Tātad jūs varat sākt remontēt sadzīves elektroierīces pats, izmantojot lodāmuru, galvenais, neaizmirstiet ievērot rakstā aprakstītos padomus, un jums izdosies.

remontoni.guru

Kā lodēt alumīniju ar lodāmuru

1. Alumīnija lodēšanas tehnika
2. Plūsmas izmantošana alumīnija lodēšanai
3. Video

Alumīnijs tiek plaši izmantots kā materiāls visdažādākajām konstrukcijām. Stiprības ziņā tas ir tikai nedaudz zemāks par tēraudu. Alumīniju ir daudz vieglāk apstrādāt, un tam ir ļoti augsta elektriskā un siltuma vadītspēja.

Tomēr, izlemjot, kā lodēt alumīniju ar lodāmuru, rodas nopietna problēma, jo šeit ir īpašas iezīmes un grūtības. Fakts ir tāds, ka parastās metodes alumīnijam nav piemērotas.

Alumīnija lodēšanas tehnika

Alumīnija lodēšanas grūtības ir saistītas ar tā spēju veidot oksīda plēves burtiski sekundes daļā. Tāpēc šai darbībai lodāmuriem ir nepieciešami īpaši nomaiņas uzgaļi vai dzīvsudraba bāzes plūsmas.

Lai gan alumīnija stieples ir salīdzinoši viegli lodējamas, neērtas plakanas virsmas rada daudzas problēmas. Lai tos atrisinātu, ir jāveic rūpīga sagatavošanās darbam.

Lodēšanas procedūru var veikt ar parastu lodāmuru ar parasto lodmetālu un kolofoniju. Alumīnija augstās siltumvadītspējas dēļ lodāmura jaudai jābūt palielinātai no 60 līdz 100 vatiem. Ja pieejamais lodāmurs nespēj uzsildīt lielas detaļas, to papildus silda uz elektriskās vai gāzes plīts.

Pirms lodēšanas sākšanas savienojumu rūpīgi notīra ar vīli, drūpošu ķieģeli vai smilšpapīru. Pēc tam, kad no virsmas ir noņemta biezā oksīda plēve, tiek veikta attaukošana, izmantojot benzīnu vai jebkuru organisko šķīdinātāju. Pēc tam lodēšanas vieta tiek ieeļļota ar plūsmu. Tajā pašā laikā lodāmurs tiek iegremdēts kolofonijā. Nelielas dūmakas parādīšanās liecina par gatavību darbam. Kolofonija vietā var izmantot amonjaku. Tādējādi lodāmura uzgalis tiek attīrīts no metāla oksīdiem.

Turpmākā procedūra praktiski neatšķiras no darba ar parastajiem metāliem. Iztīrīto lodāmura galu nolaiž lodmetālā un tur, līdz tas ir pilnībā pārklāts ar plēvi. Pēc tam ar galu uztver nelielu daudzumu lodmetāla, pārnes uz lodēšanas vietu un izlīdzina pa visu virsmu, iepriekš to alvojot. Pēc tam tiek uzklāts liels daudzums lodēšanas, lai nodrošinātu spēcīgu alumīnija savienojumu. Jums jāgaida, līdz lodmetāls atdziest, un pēc tam noslaukiet savienojumu ar mitru drānu. Galīgo tīrīšanu veic, izmantojot vīli vai smilšpapīru.

Flux alumīnija lodēšanai

Flux ir īpaša loma alumīnija detaļu lodēšanas procesā. Tas ļauj efektīvi noņemt oksīda plēves, kas veidojas gaisā un tauku traipos. Turklāt plūsma aizsargā virsmas no oksidēšanās lodēšanas laikā.

Flux alumīnija lodēšanai tiek pārdots gatavā veidā, taču to ir pilnīgi iespējams sagatavot pats. Lai pagatavotu plūsmu: ņem 30 g cinka hlorīda, 10 g amonija hlorīda un izšķīdina 60 mililitros ūdens.

Bieži plūsmas vietā tiek izmantots tā sauktais lodēšanas šķidrums vai lodēšanas skābe. To iegūst, centrētai sālsskābei reaģējot ar metālu cinku. Šim nolūkam skābi ielej stikla vai porcelāna traukos. Šo darbību nedrīkst veikt atklātas liesmas tuvumā, jo izdalītais ūdeņradis ir sprādzienbīstams. Skābei nelielās porcijās pievieno cinku. Ķīmiskās reakcijas rezultātā veidojas cinka hlorīds. Pēc tam, kad ūdeņradis pārstāj izdalīties, trauku ar iegūto vielu ievieto siltā ūdenī. Gatavo šķidrumu sajauc ar amonjaku.

Ja tehnoloģija tiek ievērota normāli, savienojuma stiprums ir lielāks nekā daudziem metāliem.

Kā pats lodēt alumīniju ar alvu

Vadu savienojumu lodēšana ar lodmetālu tiek uzskatīta par visdrošāko metodi vadu un kabeļu serdeņu savienošanai. Ir labi, ja nepieciešams lodēt tikai vara vadus, kas ir viegli alvoti ar lodēšanu. Ne velti elektronikā visas elementu spailes ir vara un alvas.

Alumīnija lodēšana mājas apstākļos

Kad cietie vadi un savītas kabeļu dzīslas ir alvas, tās ir diezgan viegli savienot ar lodēšanu. Kā lodēt alumīniju ar alvu, ja lodmetālu atgrūž alumīnija oksīds. Kā zināms, alumīnijs ir pārklāts ar plānu oksīda kārtu, kas, saskaroties ar skābekli, uzreiz veidojas uz alumīnija. Lai lodmetāls labi pieķertos alumīnija stieplei, ir jānoņem alumīnija oksīds un pēc tam tas jānoalvo.

Šim nolūkam pastāv šādas plūsmas: lodēšanas skābe, īpašas kušņi alumīnijam un kolofonija un acetona maisījums. Visas šīs priekšrocības iznīcina vai kavē oksīda plēves veidošanos uz alumīnija. Pēc šāda veida plūsmas izmantošanas alumīnija alvošanas process tiek vienkāršots.

Nepieciešamie instrumenti alumīnija lodēšanai ar skārdu ir: elektriskais lodāmurs, ass nazis, knaibles vadu savīšanai, neliela vīle lodāmura uzgaļa sagatavošanai. Materiāli, kas jums būs nepieciešami, ir: POS 61 vai POS 50 lodmetāls, plūsma alumīnija lodēšanai F-64 vai tamlīdzīgi, sūklis.

Alumīnija lodēšana ar skārdu un plūsmu F 64

Flux F 64 paredzēts alumīnija lodēšanai. Lodēšanas tehnika nav sarežģīta. Vispirms no vadiem jānoņem izolācija 5 cm.Izolāciju noņem ar asu nazi leņķī pret vadu, lai to nesagrieztu. Robotais alumīnijs viegli nolūst.

Instrumenti un materiāli alumīnija stieples lodēšanai

Tālāk jums rūpīgi jāiztīra vads ar smalku smilšpapīru vai asu nazi. Notīrot vadu, to samitrina ar otu ar plusu un ar asu nazi turpina sloksnīt stiepli, bet tagad plūstot. Tādā veidā no alumīnija stieples tiek noņemta oksīda plēve, kas neļauj tai atkārtoti oksidēties gaisā. Pēc tam, izmantojot apsildāmu lodāmuru ar lodmetālu, sāciet vadu alvot no tā gala.

Ja sākat skārdināt vadu pie izolācijas, tad varat to sadedzināt. Šajā gadījumā stieples izolācijas īpašības tiks zaudētas. Stiepli skārda ar lodāmuru, kustoties uz priekšu un atpakaļ, savukārt no alumīnija tiek noņemta oksīda plēve. Nav iespējams uzreiz skārdot vadu. Tāpēc uz neskartajām stieples daļām atkal tiek uzklāta plūsma, un atlikušās oksīda plēves daļas tiek noņemtas ar karstu lodāmuru ar lodēšanu un kustībām uz priekšu un atpakaļ un tiek veikta apkope.

Tādā veidā alumīnija stieple ir pilnībā pārklāta ar lodmetālu. Pēc alvošanas alumīnija stiepli iemērc sodas šķīdumā (5 ēdamkarotes uz 200 gramiem ūdens) un atlikušo strūklu nomazgā ar zobu suku. Plūsmas sastāvā ir aktīvās skābes, kas ne tikai korodē plēvi, bet arī pašu stiepli. Tāpēc atlikušā plūsma ir jānomazgā. Pilnībā nomazgāt to nebūs iespējams, jo tas daļēji paliek zem lodmetāla un ieēd vadu.

Bet vismaz daļēji tas ir jānomazgā. Vara stieple netiek apstrādāta ar F 64 plūsmu, labāk ir izmantot kolofonija un spirta šķīdumu (50% līdz 50%). Izmantojot otu, uz vara stieples uzklājiet šķidru kolofoniju (iepriekš to notīrot) un izmantojiet karstu lodāmuru, lai apkalpotu vadu, sākot no gala. Lodāmura galam jābūt gludam un tīram. Apvalki lodāmura gala galā tiek noņemti ar smalku vīli.

Un sadegušās lodēšanas (izdedžu) paliekas noslauka ar sūkli vai lupatu. Kad alumīnija un vara vadi ir alvoti, tie tiek savīti ar knaiblēm, ar otu tiek uzklāts šķidrais kolofonija un savienojums tiek pielodēts, arī sākot no gala. Ja savienojat alumīniju bez alvošanas ar lodmetālu, savienojums laika gaitā var sabojāties. Alumīnija-vara savienojums ir galvaniskais pāris, un, kad caur to iet strāva, tas uzsilst un iznīcina savienojumu.

Lodmetālu zīmolu temperatūras apstākļu tabula

Tā rezultātā izlocītā vieta kļūst ļoti karsta un pārogļota, kas palielina ugunsbīstamību. Alvas lodmetāls ir neitrāls pret alumīniju, tāpēc alumīnija vadi pirms savienošanas ar varu ir jāalvo. Lodmetāli POS 61 un POS 50 ar zemu kušanas temperatūru 190 - 210C ir labi piemēroti alumīnija stiepļu lodēšanai.

Alumīnija lodēšana ar varu, alvu un kolofoniju

Elektrisko vadu lodēšana, izmantojot lodēšanas skābi, PUE ir aizliegta. Tas ir saistīts ar faktu, ka lodēšanas laikā šī skābe pilnībā neizdeg. Rezultātā vadu savienojuma vietu ar laiku sarūsē skābe, veidojas oksīdi, kas, strāvai ejot, uzsilst un var izraisīt izolācijas aizdegšanos. Šīs skābi saturošās kušņi ietver īpašas kušņi alumīnija lodēšanai, ieskaitot F 64.

Tātad, kā pielodēt alumīniju ar varu, lai savienojums būtu kvalitatīvs un izturīgs. Sarežģītības ziņā alumīnija alvošanas metode ar alvu un kolofoniju ir pat vienkāršāka nekā alumīnija alvošana ar plūsmu F 64. Bet kvalitāte un uzticamība, alvojot ar kolofoniju, būs augsta. Alvojot alumīniju kolofonijā, jāizgatavo vai jāizvēlas zema vanna šķidrajam kolofonam (kolofonija 60% un spirts 40%).

Flusi alumīnija lodēšanai

Piepildiet vannu ar šķidru kolofoniju tā, lai vads tajā būtu aprakts ar 5-10 mm izolāciju. Stiepli, noņemot izolāciju, ievieto kolofonijā un ar asu nazi (ērti skalpeli) no alumīnija stieples noņem oksīda plēvi, neizņemot to no vannas. Tas ir, zem kolofonija tie aizsargā vadu visā garumā no visām pusēm. Zem kolofonija uz alumīnija stieples tīrītajām vietām neveidojas plēve, jo nav saskares ar skābekli.

Tagad paņemiet apsildāmu lodāmuru ar lodāmuru ar jaudu vismaz 60 W un nolaidiet to uz tukšas un bez oksīda stieples tieši kolofonija virspusē, pamazām ritiniet un izvelciet stieples jau nokonservētās daļas. . Metodes būtība ir tāda, ka stieple tiek alvota pie pašas šķidrā kolofonija virsmas. Lai no oksīda atdalītās stieples daļas nevarētu saskarties ar gaisu.

Lodāmurs reizēm var tikt iegremdēts 2-3 mm kolofonijā. Pēc tam, kad vads ir nedaudz alvots, paceliet lodāmuru, lai tas atkal uzkarst. Jā, sākumā būs daudz dūmu, tāpēc labāk mācīties lodēt ārā vai telpā ar labu ventilāciju. Pēc vairākiem mēģinājumiem jūs attīstīsiet savu alvošanas tehniku ​​un iegūsit nelielu pieredzi.

Jūs izlemsiet par lodāmura pozīciju, palielināsies stieples alvošanas ātrums, tas ir, parādīsies prasme un samazināsies dūmu daudzums. Bet vads būs ideāli skārds. Tālāk, kā parasti, pagrieziet vadus un pielodējiet tos ar nelielu daudzumu lodmetāla.

Atlikušo kolofoniju uz lodētajām savītām stieplēm nomazgā ar otu un spirtu. Šīs metodes trūkums ir neiespējamība lodēt grūti sasniedzamās vietās. Šādos gadījumos labāk ir izmantot citas metodes alumīnija drošai savienošanai ar varu.

Elektrisko paneļu montāža

Elektroinstalācijas prasības

Elektroinstalācijas shēma privātmājā

Kā lodēt alumīniju

Amatniekiem nesagādā grūtības lodēt vara, misiņa un tērauda stieples un detaļas, taču, ja nākas saskarties ar alumīnija virsmām, lodmetāls pat nelīp pie izstrādājuma, un lodēšana pārvēršas par spīdzināšanu. Grūtības rada tas, ka uz šī metāla virsmas veidojas plāna, bet ļoti spēcīga Al2O3 oksīda kārtiņa. Šo plēvi var noņemt mehāniski – piemēram, notīrot produktu ar vīli, bet, saskaroties ar gaisu vai ūdeni, metāls uzreiz atkal pārklāsies ar plēvi.

Neskatoties uz grūtībām, kas rodas, alumīnija izstrādājumus ir iespējams lodēt. Ir vairāki alumīnija lodēšanas veidi.

Alumīnija sakausējumu lodēšana

Lieliskus rezultātus var iegūt, izmantojot šādus sakausējumus:

• divas daļas cinka un astoņas daļas alvas
• viena daļa vara un 99 daļas alvas
• viena daļa bismuta un 30 daļas alvas

Pirms lodēšanas gan sakausējums, gan pati daļa ir labi jāuzsilda. Jāatceras arī, ka ar šo lodēšanas metodi ir jāizmanto lodēšanas skābe.

Alumīnija lodēšana, izmantojot īpašas plūsmas

Standarta izmantotās plūsmas nešķīdina oksīda plēvi uz alumīnija virsmas, tāpēc jāizmanto īpašas aktīvās plūsmas.

Flux alumīnija lodēšanai tiek izmantots darbam ar alvas-svina lodmetāliem 250-360 grādu darba temperatūrā. Šī plūsma gan lodēšanas, gan alvošanas laikā labi noņem oksīda plēvi, attīra metāla virsmu un rezultātā lodēšana labāk izkliedējas pa virsmu. Tas viss rada blīvāku un izturīgāku kausēto daļu savienojumu. Šīs plūsmas pārpalikums ir viegli noņemams ar šķīdinātājiem, spirtu vai īpašiem šķidrumiem.

Citas alumīnija lodēšanas metodes

Ir arī nestandarta veidi, kā atrisināt šo problēmu, piemēram:

• Alumīnija izstrādājuma lodēšanas vieta tiek rūpīgi notīrīta un tiek uzklāti pāris pilieni koncentrēta vara sulfāta. Neliels vara stieples gabals tiek noņemts, velmēts aplī, kura diametrs ir vienāds ar lodēšanas laukumu, un vada brīvais gals ir savienots ar 4,5 voltu akumulatora “plus” spaili. Stieples gabalu ar salocītu apli iemērc nelielā daudzumā vara sulfāta. Akumulatora mīnusam jābūt savienotam ar daļu, uz kuras pēc kāda laika nosēdīsies noteikts vara slānis. Pēc žāvēšanas šajā vietā varat piemetināt nepieciešamās detaļas vai vadus parastajā veidā.
• Šajā gadījumā tiek izmantots abrazīvs pulveris, kas sajaukts ar nelielu daudzumu transformatora eļļas, lai izveidotu šķidru pastu. Šo pastu uzklāj uz tīrītiem lodēšanas produktiem. Tālāk lodāmurs ir labi skārdināts un šajās vietās berzēts, līdz uz virsmas izdalās alvas slānis. Pēc tam detaļas tiek mazgātas un pēc tam pielodētas ar parasto metodi.
• Šai metodei jums būs nepieciešams transformators. Tā mīnuss ir savienots ar izstrādājumu, un ar plusu ir pievienots liela šķērsgriezuma vara vads, kas sastāv no mazākiem vadītājiem. Ja šo vadu uz īsu brīdi pievienosit topošajai lodēšanas vietai, tiks veikta vara un alumīnija mikrolodēšana, kas pēc tam ļaus lodēt vadus ar parasto metodi. Lai vienkāršotu procesu, varat izmantot lodēšanas skābi.

Alumīnija lodēšanas piederumi (bez lodāmura)

Alumīnija virtuves piederumi ir noteikti pieprasīti mājsaimnieču vidū, bet dažreiz tie sabojājas, un, lai neiegādātos jaunu (kas maksā daudz), jūs varat salabot šādus izstrādājumus, lodējot bez lodāmura. Tālāk norādītā metode ir piemērota mazu caurumu (līdz 7 mm diametrā) blīvēšanai.

1. Lodēšanas vieta ir jānotīra līdz metāliskam spīdumam, izmantojot smilšpapīru vai vīli. Ja trauki ir emaljēti, tad emalja ir jānoņem 5 milimetru rādiusā ap aizzīmogojamo caurumu. Lai to izdarītu, emalju no traukiem noņem, viegli piesitot ar āmuru. Pēc tam metāls ir jātīra.
2. Lodēšanas vieta ir ieeļļota ar lodēšanas skābi vai pārklāta ar sasmalcinātu kolofoniju. Cauruma iekšpusē liek skārda gabalu, un tad trauku karsē virs plīts uguns. Ja trauki ir emaljēti, tad labāk tos karsēt virs spirta lampas – tas dod mērķtiecīgāku uzkarsēšanu, un līdz ar to pārējā emalja no augstās temperatūras neplaisās.
3. Sildot, skārda kūst un cieši aizver traukā esošo caurumu. Šajā gadījumā lodāmura palīdzība nav nepieciešama.

Novērtējiet ražošanas metodi:

Alumīnija lodēšana mājās ir vienkārša un droša darbība

Mājas amatniekiem diezgan bieži nākas saskarties ar remonta, kā arī alumīnija izstrādājumu ražošanas problēmu. Ja nav problēmu ar mehānisko apstrādi (metāls ir viegli zāģējams, virpots un liekts), tad sarežģījumus rada detaļu savienošanas process kopā.

Mēs nerunājam par metināšanu, tie ir liela mēroga remonta jautājumi. Visbiežāk detaļas ir jālodē tradicionālā veidā.

• Biežākā problēma ir noplūduši trauki vai nobirušas sadzīves alumīnija trauku daļas. Līmēšana ne vienmēr ir piemērota zemās karstumizturības un sliktās šuves estētikas dēļ. Kniedes nevar nodrošināt ciešu blīvējumu. Atliek tikai alumīnija lodēšana ar alvu.
• Vēl viena nepieciešamība pēc kvalitatīviem pieslēgumiem ir elektroierīces. Diezgan bieži ir nepieciešams savienot alumīnija vadus ar spailēm vai vienkārši pie elektriskās iekārtas virsmas. Arī vadu savienošana būs uzticamāka, ja būs stiprs lodējums, nevis savīšana.

Tāpat kā jebkuru metālu, alumīniju var un vajadzētu lodēt. Tam ir laba elastība un siltumvadītspēja. Bet ir problēma ar saķeri. Brīvā dabā metāls acumirklī tiek pārklāts ar izturīgu oksīdu plēvi, kas ne tikai darbojas kā siltumizolators, bet uzklāt lodēt tam ir gandrīz neiespējami.

Tāpēc augstas kvalitātes plūsma alumīnija lodēšanai ir pirmais palīgs jūsu darbā. Ar tā palīdzību jūs varat arī pielodēt alumīniju citiem metāliem.

Alumīnija lodēšanas vispārējie principi mājas apstākļos

1. Virsma ir rūpīgi jānotīra no krāsas, netīrumiem un taukainiem šķidrumiem
2. Lodēšanas vieta ir noslīpēta, visus nelīdzenumus vēlams izlīdzināt līdz lielākā defekta dziļumam

Starp tīrīšanu un plūsmas uzklāšanu jābūt minimālam laikam.

Ir nepieciešams izvēlēties pareizo apkures ierīci atbilstoši metāla tilpumam

Alumīnijam ir lieliska siltumvadītspēja, temperatūra tiek izkliedēta pa visu laukumu, un apsildāmā zona ātri atdziest

Pirms lodēšanas alumīnijs ir jākonservē. Zem lodēšanas slāņa neveidojas oksīdi.

Mazie noslēpumi. Ja jums nav pie rokas īpašas plūsmas, varat izmantot abrazīvu aizsardzību pret tūlītēju virsmas oksidāciju:

• Spēcīgi berzējiet lodēšanas vietu ar ķieģeļa gabalu. Iegūtie putekļi nav jānopūš. Uzlieciet lielu daudzumu parastā kolofonija uz lodāmura gala un izlejiet to lodēšanas vietā tieši virs ķieģeļu putekļiem. Pēc tam skārda virsmu, cieši piespiežot lodāmura galu uz metāla.

Izmantojot plakanu griezumu, jums ir nepieciešams berzēt putekļus alumīnijā. Abrazīvs noņems plāno oksīda slāni un nodrošinās saiti ar lodmetālu. Varat izmantot izsijātas smalkas smiltis.

Vēl viens veids ir izmantot dzelzs vīles. Jūs varat vienkārši novīlēt biezu nagu ar vidēji graudainu vīli. Ielejiet šķidru kolofoniju uz lodēšanas vietas un pārklājiet to ar zāģu skaidām. Kad kolofonija sacietē, uzlieciet lodāmura galu un intensīvi berziet to virs zāģu skaidām. Alvas pārklājums nodrošinās tūlītēju aizsardzību pret oksidēšanos.

Transformatoru eļļas izmantošana

Alumīnija lodēšana mājās parasti tiek veikta ar lodāmuru.

Jūs varat sajaukt lodēšanas pastu ar transformatora eļļu un uzklāt to uz tikko notīrītās virsmas. Pēc tam enerģiski berzējiet lodāmuru, līdz parādās stabils lodēšanas slānis.

Svarīgs! Šāds darbs jāveic ar pārsegu vai labi vēdināmā vietā. Pārkarsēta eļļa rada asus dūmus.

Bet ir vieglāks veids. Mēs apstrādājam nākotnes lodēšanas zonu, izmantojot smalku smilšpapīru. Pēc tam bez kavēšanās ielej eļļu.

Vēlreiz intensīvi berzējiet virsmu ar smilšpapīru, pēc tam ar uzkarsētu lodāmuru ar spēku ierīvējam lodmetālu.

Ar plānu skrūvgriezi izvelkam alvas slāni, lai pārbaudītu savienojuma stiprumu. Ja lodēšanas malas atdalās no alumīnija, atkārtojiet procedūru vēlreiz. Pēc stabilas alvojuma iegūšanas šai vietai var pielodēt gan vara, gan alumīnija stieples.

Kādu lodmetālu izmanto alumīnija lodēšanai?

Lodmetāla izvēli ietekmē alumīnija detaļu savienošanas metode.

1. Ja izmantojat parasto lodāmuru, jums ir nepieciešams materiāls ar zemu kušanas temperatūru. Elektriskie savienojumi parasti izmanto tradicionālo lodmetālu. Tie ir šādi sakausējumu veidi: cinka-alva, vara-alva un bismuta-alva. Tie mums ir vairāk pazīstami kā POS sērijas radioamatieru lodētāji.

Šie sakausējumi viegli kūst, un uz tiem tiek pārnests maz siltuma no lodāmura (kas ir svarīgi, ņemot vērā alumīnija augsto siltumvadītspēju). Turklāt šādu materiālu ir viegli iegādāties par pieņemamu cenu. Tomēr savienojumiem, kuros izmanto zemu kušanas temperatūru, ir zema izturība. Šī metode ir piemērota tikai elektroinstalācijai.

Ja pielodējāt snīpi pie alumīnija tējkannas vai salabojāt sadegušu caurumu pannā, savienojums ātri sabruks augstas temperatūras ietekmē.

Kā pēdējo līdzekli varat izmantot parasto ugunsizturīgo lodmetālu TsOP-40, kas sastāv no alvas un cinka. Šis savienojums diezgan labi notur temperatūru, bet tam ir zema stiepes izturība.

Mehāniski stipriem savienojumiem izmanto ugunsizturīgos lodmetālus. Turklāt tie neizkusīs augstā temperatūrā. Kompozīcijā obligāti jāiekļauj pats alumīnijs. Visizplatītākie sakausējumi ir alumīnija-vara-silīcija.

Alumīnijs labi šķīst pārējās kompozīcijas sastāvdaļās un nodrošinās savienojumu ar sagatavi molekulārā līmenī. Varš palielinās elastību, un silīcijs padarīs savienojumu stiprāku. Mājas lodētāju iecienītākais lodmetāls ir mājas sastāvs 34A.

Dārgāks (tas nenozīmē kvalitātes pieaugumu) ir importētais “Alumīnijs - 13”. Šādu lodmetālu priekšrocības ir tādas, ka ar tām var kvalitatīvi metināt detaļas, kuras pēc tam strādā zem slodzes.

Protams, šie lodmetāli nesasniedz loka metināšanas stiprumu, taču trauku labošana ar to palīdzību dod labu rezultātu.

Tomēr alumīnija bāzes lodmetāli kūst aptuveni 600 ° C temperatūrā. Šo rezultātu nevar sasniegt, izmantojot lodāmuru.

Mehāniski izturīgiem un karstumizturīgiem savienojumiem alumīnijs tiek pielodēts ar gāzes degli.

Uzmanību! Neskatoties uz savienojuma ārējo līdzību un kvalitāti, lodēšanai ar lodlampu nav nekā kopīga ar metināšanu. Kūst tikai lodmetāls, sagataves parastais metāls paliek ciets visa procesa laikā.

Lodēšanas ar degli priekšrocības salīdzinājumā ar metināšanu argona vidē:

1. Nav nepieciešams iegādāties dārgu aprīkojumu. Lodēšanai izmanto rokas gāzes lodlampu. Šādu rīku var iegādāties instrumentu veikalos vai pat starp tūrisma precēm.

Elektriskā metināšana, izmantojot jebkuru metodi, pakļauj materiālu termiskai spriedzei. Metālā parādās dažāda spriedzes perēkļi, šuves tuvumā alumīnijs maina ģeometriju. Ar augstas kvalitātes lodēšanu savienojuma estētika saglabājas augstā līmenī

Kompaktu detaļu, īpaši no plāna metāla, savienošanai vienkārši nav alternatīvas lodēšanai

Darbu var veikt mājās - nelido dzirksteles, nav asas degoša alumīnija smakas, nav ādas ultravioletā starojuma

Jūs varat viegli kontrolēt temperatūras apstākļus darbības laikā, vienkārši mainot liesmas intensitāti.

Kā pareizi lodēt, izmantojot lodlampu

Bez savienojuma sagatavošanas neiztikt, tāpat kā lodējot ar lodāmuru. Metāls ir jānotīra no netīrumiem un jānoslīpē, lai iegūtu gludu virsmu. Tad jums ir jānostiprina detaļas, izmantojot jebkuru džigu - vai tas būtu skavas vai skrūvspīles.

Strādājot ar degli, alumīnija sagataves uzkarsīs pa visu virsmu. Un, ņemot vērā metāla augsto siltumvadītspēju, detaļām, kuras jūs varat satvert ar roku, pat ar aizsargcimdiem vienkārši nebūs vietas.

Darba vieta ir jāattīra no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un šķidrumiem. Nodrošiniet intensīvu ventilāciju – pat bez kodīgām emisijām uzkarsētās plūsmas izdala nepatīkamu smaku. Rūpēties par ugunsdzēšanas aprīkojumu.

Ir nepieciešams sagatavot lodēšanas stiepli ar garuma rezervi. Jūs nevarēsiet izmantot katru stieni; 10% no garuma ir atlicis, lai noturētu lodmetālu. Bet apkures pārtraukšana un jauna iepakojuma iegāde ir neracionāla.

Svarīgs! Labākas kvalitātes šuve tiek iegūta ar nepārtrauktu lodēšanu. Ja pārtraucat procesu (piespiedu kārtā), pirms darba turpināšanas pilnībā uzsildiet visu lodēšanas laukumu, ieskaitot jau sacietējušo lodmetālu. Tas pats jādara, uzklājot vairākus slāņus. Vispirms sasildām sasalušo slāni, tad pievienojam nākamo.

Degļa liesma vienmēr ir vērsta prom no jums. Tā ceļā nedrīkst būt objekti.

Alumīnija sagataves krāsu atļauts mainīt uz spilgti oranžu. Metāls nekusīs, un, uzkarsējot līdz maksimālajai temperatūrai, lodmetāls gulēs vienmērīgāk.

Noteikti izmantojiet plūsmu. Ir pārbaudītas kompozīcijas, kuru pamatā ir litija un kālija hlorīdi, kā arī cinka hlorīds. Tie ir tādi zīmoli kā F-59A, F-61A, F-64A. Augstākas temperatūras lodēšanai labāk izmantot F-34A. Tas satur nātrija fluorīdu.

Alumīnija lodēšanai paredzēto plūsmu varat sagatavot pats. Tomēr tas nav ieteicams, jo tas obligāti satur kodīgas vielas. Labāk ir iegādāties gatavu kompozīciju veikalā.

Svarīgs! Plūsmas tvaiku ieelpošana lodēšanas laikā ir ļoti kaitīga. Izmantojiet respiratoru vai pārnēsājamu kapuci.

Lodējam alumīniju

Pastāv situācijas, kad ir nepieciešams lodēt alumīnija izstrādājumus. Bet sakarā ar to, ka oksīda plēve pārklāj alumīnija virsmu, lodēšana vienkārši nelīp pie tā. Tagad īpaši šim nolūkam ir izstrādāti lodmetāli un kušņi. Bet mēs centīsimies tikt galā ar šo uzdevumu vecmodīgā veidā. Uzmanību! Darbs jāveic labi vēdināmā telpā, vēlams aprīkots ar aktīvo ventilāciju, vai ārā.Lai lodētu alumīniju, mums nepieciešama mašīnu eļļa (lieto šujmašīnu eļļošanai), neliels smilšpapīra gabals, kolofonija un parastais lodmetāls radio lodēšanai sastāvdaļas.

Jums ir nepieciešams pēc iespējas jaudīgāks lodāmurs. Piemēram, šis. Tā jauda ir 65 W.

Lodēsim alumīnija alus skārdenes dibenu. Pirms darba ar vīli jāizlīdzina lodāmura uzgalis (noņem visas čaulas) un jānoalvo.

Izmantojiet smilšpapīra gabalu, lai notīrītu lodēšanas vietu, līdz tā spīd.

Ielejiet nedaudz eļļas šajā vietā.

To darot, mēs noņemam oksīda plēvi, un eļļa novērš jaunas plēves veidošanos.Līdz šim laikam lodāmurs ir jāuzsilda līdz darba temperatūrai.

Lodāmura galu iemērcam kolofonijā, savācam pēc iespējas vairāk lodmetāla, atkal iemērcam kolofonijā un ar nelielu piepūli sākam ātri berzēt topošo lodēšanas vietu. Tajā pašā laikā eļļa sāk bagātīgi izdegt. Tāpēc mēs nenožēlojam kolofoniju. Ja viss tika izdarīts pareizi, alumīnija virsma jāpārklāj alvas slānim.

linochek.ru

Sākums > Elektriķa padomi > Kā pareizi lodēt ar lodāmuru ar skābi

Visbiežāk radiotehnikas izstrādājumos un sadzīves tehnikas iespiedshēmu plates lodēšanai izvēlas parasto priedes sveķu kolofoniju, taču to var aizstāt ar citiem komponentiem. Izkausējot, tas veicina alvas lodēšanas izplatīšanos pa dēļa vara pēdām. Tas ļauj droši pielodēt radio komponentu kājas un savienojošo vadu galus. Kolofonija ļauj efektīvi lodēt vara, alvas un sudraba izstrādājumus. Lai lodētu cinkotu un nerūsējošu čugunu, radiatorus, spaiņus, pannas, dažādus sakausējumus, misiņu un citus metālus, var izmantot skābju šķīdumus.

Pudele ar skābes šķīdumu metālu lodēšanai

Skābie šķīdumi

Ir svarīgi izvēlēties pareizo skābes šķīdumu. Tas ir atkarīgs no metāla veida, no kura izgatavotas detaļas. Tas varētu būt alumīnija vai vara radiators, tējkanna, kas jālodē, varš, misiņš vai jumta dzelzs:

1. Cinkota dzelzs. Vietas, kur nepieciešams lodēt, apstrādā ar skābes šķīdumu, pareizi sauktu (cinka hlorāts). Šo kompozīciju var iegādāties specializētos veikalos, vienkāršākais veids ir to pagatavot pats.

Lai to izdarītu, pietiek ar cinka gabaliņiem iemest 100 ml sālsskābes, ko var izņemt no AA bateriju korpusa. Pēc ķīmiskās reakcijas pabeigšanas cinks izšķīst, izdalot lielu daudzumu ūdeņraža.

Ir pareizi procesu veikt labi vēdināmā vietā, kur nav atklātas liesmas.

Pēc tam, kad šķīdums ir atdzisis un nosēdies, augšējo caurspīdīgo dzelteno daļu ielej tīrā stikla traukā. Nosēdumus ielej zemē, nav ieteicams novadīt kanalizācijā ar metāla caurulēm. Skābe var sabojāt caurules un blīves. Atlikusī šķīduma daļa ir gatava cinkota dzelzs jumta seguma apstrādei.

Kā lodēt jumta dzelzs loksnes

1. Nerūsējošais tērauds. Pirms lodēšanas virsmu notīra un apstrādā ar fosforskābi, kas satur šādus elementus:

• līdz 50% cinka hlorīda;
• amonjaks līdz 0,5%;
• šķīst ūdenī ar pH koncentrāciju 2,9%.

Fosforskābi izmanto lodēšanai kā plūsmu un metāla attīrīšanai no rūsas.

Šķīdums var būt caurspīdīgs, gaiši dzeltens vai bezkrāsains, karsējot līdz 213ºC, tas pārvēršas h5P2O7 (pirofosforskābe), kas attauko metālu virsmu. Sastāvs izšķīdina oksīda plēvi uz dažādiem metāliem un sakausējumiem:

• nerūsējošais tērauds;
• misiņš;
• Niķeļa sakausējumi;
• vara sakausējumi;
• oglekļa metālu un mazleģētā tērauda sakausējumi.

Skābju pielietošana

Metāla izstrādājumu (caurules, radiatori, spaiņi, pannas) lodēšanai elementu virsmu rūpīgi notīra, izmantojot vīli vai smilšpapīru. Uz notīrītajām vietām ar otu tiek uzklāts skābes šķīdums, pēc kura ar lodāmuru uz virsmas izkausē lodmetālu līdz šķidram stāvoklim.

Šķidrā lodēšana skārda tīrītās vietas, vārot skābes plūsma nonāk uz virsmas. Lodēšanai sacietējot, lodētie elementi tiek droši un hermētiski fiksēti.

Jūs varat lodēt ar jaudīgu lodāmuru vai atklātu liesmu no gāzes degļa. Atkarībā no apsildāmās virsmas laukuma un lodmetāla kušanas temperatūras var izmantot dažādus siltuma avotus.

Skābes plūsmas paliekas nomazgā ar ūdeni, vēlams ziepju, sārma šķīdumu, tas novērsīs turpmāku metāla koroziju.

Mehāniski apstrādāti un lodēti nerūsējošā tērauda elementi

Skābe var bojāt ādu un muskuļu audus, un tvaiku ieelpošana var sabojāt elpošanas orgānus. Saskaroties ar gaisu, sālsskābe nonāk ķīmiskā reakcijā, un virs atvērtā konteinera ir redzami dūmi. Lai darbotos pareizi šādos apstākļos, valkājiet aizsargbrilles, gumijas cimdus, gāzmasku vai respiratoru.

Ja šķīdums nokļūst uz ādas, nomazgājiet šo ķermeņa zonu ar 6% sārma šķīdumu vai vienkāršām ziepēm. Radio shēmas plates nav ieteicams lodēt ar skābi saturošām kušņiem. Skābās sastāvdaļas ir grūti nomazgāt, un tās veicina vara sliežu ceļu sadalīšanos. Labāk tos nomainīt, tam ir īpaša pasta.

Lodēšanas skābes šķīdumi pareizi jāuzglabā traukos, kas izgatavoti no šādiem materiāliem:

• stikls;
• keramika;
• porcelāns;
• fluoroplastisks

Šādi ēdieni nereaģē ar skābi, sagatavoto sastāvu tajā var uzglabāt ilgu laiku.

Lodēšana bez lodāmura

Mājās, ja jums nav lodāmura, varat lodēt vara stieples ar diametru līdz 2 mm. Radiatoru un piederumu lodēšanai izmanto īpašus lodmetālus, pūtējus un gāzes lāpas, jo lodāmura vara stienis nespēj uzsildīt lielu virsmas laukumu. Ir vairāki veidi:

1. Alvošanas un lodēšanas vadi izkausētā lodmetālā. Vadu vispirms uzkarsē, uzklāj uz kolofonija gabala, tas izkūst un vienmērīgi izkliedējas pa savienojuma virsmu. Stiepli savērpj un skārda kārbā uz uguns nolaiž izkausētā lodētājā, to var uzsildīt ar pūtēju. Lai pielodētu vītni, vēlams to turēt verdošā formā līdz 1 minūti. Vara stieples uzkarsīs, un sakausējums aizpildīs visas spraugas starp savītām stieplēm. Tādā veidā jūs varat lodēt nelielas detaļas, kas izgatavotas no vara, misiņa un citiem sakausējumiem.

Alvota un lodēta vara stieple

1. Lodēšanas vadi notekcaurulē. Atdalītās un savītās stieples tiek ieliktas 2-3 cm alumīnija caurules gabalā, 0,5-1 cm diametrā, sazāģētas gareniski. Augšpuse ir piepildīta ar smalku lodēšanas un kolofonija putekļu skaidu maisījumu, un no apakšas šī konstrukcija tiek uzkarsēta ar šķiltavu, sveci vai nelielu pūtēju.

Lodēšanas sildīšana ar pūtēju (degli)

Maisījums kūst un rūpīgi aptver visus vadu savienojumus. Pēc sacietēšanas alumīnija noteka tiek noņemta un savienojums tiek izolēts.

Lodēšanas skaidas var uzasināt ar rupjo vīli.

1. Uz alumīnija folijas var uzklāt plānu vara stiepli līdz 0,75 mm, pārkaisa ar kolofonija un skārda skaidu maisījumu, cieši ietīt un karsēt 3-4 minūtes. Lodēšana vienmērīgi aizpildīs visus elementus lodēšanas vietā, pēc atdzesēšanas foliju var noņemt un izmest.

Kā pagatavot lodēšanas pastu

Lodēšanas pasta tiek pārdota radio detaļu veikalos, taču to var pagatavot pats. 32 ml sālsskābes pievieno 12 ml parastā ūdens, pēc tam cinka gabaliņus - 8,1 g Šim nolūkam izmanto emaljas traukus.

Pēc šķīdināšanas reakcijas pabeigšanas kompozīcijai pievieno alvu – 8,7 g.Kad ir pabeigta otrā šķīdināšanas reakcija, ūdeni iztvaicē līdz pastai līdzīgai šķīduma konsistencei. Pastu pārvieto porcelāna traukā, kur ielej pulveri, kas satur:

• svins – 7,4 g;
• alva – 14,8 g;
• sausais amonjaks - 7,5 g;
• cinks – 29,6 g;
• kolofonija – 9,4 g.

Šo pastu sajauc ar 10 ml glicerīna, karsē un maisa.

Kā pareizi lodēt, darbību secība:

• Lodēšanas vietā detaļas tiek iztīrītas, vadi ir savīti;
• pastu uzklāj ar otu plānā kārtā;
• virsmu lodēšanai karsē ar plazmas šķiltavu, lāpu, sveci vai spirta tableti vai pat ar sērkociņiem vai uz uguns, līdz pasta izkūst;
• Pēc kausēšanas lodēšanas elementi tiek noņemti no siltuma avota, un lodēšana sacietē.

Pasta ir ļoti efektīva, ja nepieciešams lodēt vara stiepli, nelielas detaļas, kas izgatavotas no sakausējumiem uz vara bāzes, misiņa, piemēram, radiatorus, samovārus un citus izstrādājumus.

Lodēšanas piederumi

Spaiņus un pannas ar caurumiem, kuru diametrs nepārsniedz 5-7 mm, ieteicams lodēt, neizmantojot lodāmuru ar POS-60 lodmetālu. Noplūdušās vietas uz traukiem var droši pielodēt. Lai to izdarītu, caurumus rūpīgi notīra ar smilšpapīru no tvertnes iekšpuses. Caurumam gar malām tiek piešķirta koniska forma, notīrītās vietas ar otu apstrādā ar lodēšanas skābes šķīdumu.

Lai novērstu lodēšanas noplūdi no ārpuses, visas apakšas vai atsevišķas vietas, kur nepieciešams lodēt caurumus, tiek pārklātas ar plānām skārda plāksnēm. Iztīrītajās atverēs no iekšpuses ielej lodēšanas pulveri un kolofoniju. Lodēšanas vietas karsē uz atklātas uguns, līdz lodmetāls izkūst un aizpilda visas plaisas.

Radiatoriem noņemšanu un lodēšanu veic no ārpuses. Lai novērstu lodēšanas noplūdi iekšā, caurums ir pārklāts ar skārda plāksni, cinkotu dzelzi vai to var aizstāt ar varu vai misiņu. Izvēle ir atkarīga no materiāla, no kura izgatavots radiators. Viendabīgus metālus un sakausējumus, kas pēc sastāva ir līdzīgi, ir vieglāk lodēt.

Pēc radiatoru lodēšanas procesa pabeigšanas iekšējās un ārējās virsmas rūpīgi nomazgā ar sārmainu, ziepju šķīdumu, lai novērstu skābo komponentu ietekmi uz metālu.

Pudele ar plūsmu alumīnija lodēšanai

Ja nepieciešams lodēt alumīnija detaļas, tiek izmantoti speciāli lodmetāli:

• 4:1 alvas un cinka maisījums;
• 30:1 alvas un bismuta maisījums;
• 99:1 alvas un alumīnija pulveris.

Virsmas apstrādes secība ir tāda pati kā dzelzs piederumu sagatavošanai. Lai pareizi lodētu alumīniju, pulverim pievieno kolofoniju, bet kušanas temperatūrai jābūt virs 500ºC. Lodmetālu ieteicams maisīt caurumā, izmantojot plānu vara lodāmura galu.

PCB lodēšanas pasta

Sastāvs daudz neatšķiras no pastas, ko izmanto lodēšanai bez lodāmura; pulveris satur šādas sastāvdaļas:

• alva – 14,8 g;
• kolofonija - 4 g;
• cinka putekļi – 738 g;
• svina pulveris - 7,4 g.

Pastai līdzīgai konsistencei pievieno dietilēteri - 10 ml, to var aizstāt, izmantojiet glicerīnu - 14 ml.

Lodēšanas secība:

• tiek iztīrītas iespiedshēmas plates kājas un sliedes;
• lai lodētu, detaļu kājas tiek ievietotas dēļa caurumos;
• vietas, kur nepieciešams lodēt uz dēļa, ieeļļo ar pastu;
• pastu karsē ar lodāmuru, līdz tā izkūst;
• Lodmetāls izkliedējas un sacietē, nodrošinot uzticamu elektrisko kontaktu starp daļām un iespiedshēmas plates pēdām.

Lodēšanas nodarbības. Video

Jūs varat uzzināt, kā pareizi lodēt, noskatoties šo videoklipu.

No iepriekš minētās informācijas izriet, ka pēc vēlēšanās un ja mājās ir pieejami noteikti materiāli, var lodēt dažādos veidos, panākot kvalitatīvu detaļu stiprinājumu un konteineru hermētiskumu.

Vara cauruļu lodēšana, izmantojot lodlampu

Ar lodāmuru vai bez tā var lodēt gandrīz visus metālus, sakausējumus, alumīniju, misiņu, varu, dažādu mērķu elektrisko ķēžu vadus, metāla piederumus, radiatoru korpusus un citas iekārtas.

Šķiet, ka pats jautājums, kā pareizi lodēt ar lodāmuru, ir ļoti vienkāršs. Iemērcu uzgali kolofonijā, uzliku lodēt uzgali un pieskāros pie lodējamās detaļas kontaktiem.

Patiesībā, lai veiktu šo darbu, ir vajadzīgas noteiktas prasmes, kas nāk ar pieredzi. Pretējā gadījumā kā mēs varam izskaidrot dažādu amatnieku veiktās lodēšanas kvalitātes atšķirības?

Kā ātri iemācīties lodēt

Lai apgūtu lodēšanas pamatus, jums jāizvēlas pareizais instruments. Sāksim ar galveno, ar lodāmura izvēli.

Pareiza lodāmura izvēle

Vairumā gadījumu der lodāmurs ar 40-60 W vara galu, statīvu, kušņu (vislabāk ir kolofonija) un lodmetālu.

Jums nevajadzētu dzīties pakaļ dārgām keramikas ierīcēm un lodēšanas stacijām. Pamata komplekts ir diezgan piemērots apmācībai. Un neaizmirstiet par pinceti.

SVARĪGS! Kad būsi apguvis lodēšanas pamatus, kļūs skaidrs, ka mācību komplekts ir piemērots 90% mājasdarbu ar lodāmuru.

Daudzi progresīvi radio amatieri jau vairākus gadu desmitus ir izmantojuši padomju lodāmurus bez regulatoriem.

Un lodēšanas kvalitāti var apskaust ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotas lodēšanas stacijas īpašnieks.

Lai pareizi lodētu, jums ir jātrenējas

Ja instruments ir jauns, nepieciešams sagatavot galu, uzasināt un skārdināt. Šī metode ir piemērota tikai vara uzgaļiem.

Kā skārdināt dzēlienu, soli pa solim instrukcijas

Ja esat jau izmantojis rīku, šis video palīdzēs pareizi sagatavot padomu lietošanai.

Pēc tam nogrieziet vairākus dažādu sekciju stieples gabalus un atrodiet salauztu elektrisko ierīci (tranzistoru radio vai kasešu magnetofonu). Šis komplekts ir lielisks treniņu laukums.

Kā pareizi skārdināt uzgali, ja lodmetāls nelīp - video

Atlodējiet un novietojiet atpakaļ radio komponentus ķēdē, pievienojiet vadus ar un bez vērpšanas. Labākais mācību līdzeklis ir neatkarīga prakse ar komponentiem, kurus jūs neiebilstat sabojāt.

Secība

Nesteidzieties nekavējoties savienot divas daļas ar lodmetālu. Vispirms uzziniet, kā noņemt vadu un paliktni uz shēmas plates. Pēc tam praktizējiet attīrītās stieples tinšanu.

Mēģiniet noņemt divu un pēc tam trīs kontaktu radio komponentu (piemēram, tranzistoru) no plates. Un tikai pēc tam mēģiniet pilnībā lodēt. Atcerieties galveno noteikumu - vispirms iesildiet lodēšanas laukumu, pēc tam pievienojiet tam lodmetālu.

Ir vairāki veidi, kā pievienot lodmetālu.

1. Uzklājiet izkausēto sastāvu dzēliena galam
2. Pievelciet lodēšanas stiepli pie savienojuma un, visu nospiežot ar galu, pagaidiet, līdz kompozīcija sāk kust.