Kam nepieciešams lodēt? Kā pareizi lodēt ar lodāmuru, apsveriet tipiskās kļūdas

Lodēšana ar lodāmuru ir fizikāli ķīmiski tehnoloģiska darbība metāla detaļu pastāvīga savienojuma iegūšanai, spraugā starp tām ievadot metālu ar zemāku kušanas temperatūru.

Lodēšana ar lodāmuru ir daudz vienkāršāka, nekā šķiet no pirmā acu uzmetiena. Lodēšanas tehnoloģiju ar lodāmuru veiksmīgi izmantoja ēģiptieši pirms 5 tūkstošiem gadu, un kopš tā laika maz ir mainījies.

Prasības radioelementu lodēšanas un uzstādīšanas tehnoloģiskajam procesam ir noteiktas OST 107.460092.024-93 “Radioelektronisko iekārtu elektrisko savienojumu lodēšana. Vispārīgās prasības tipiskām tehnoloģiskām darbībām."

Lodēšanas process ar lodāmuru sākas ar lodējamo detaļu virsmu sagatavošanu. Lai to izdarītu, no virsmām ir jānoņem netīrumu pēdas, ja tādas ir, un oksīda plēvi. Atkarībā no plēves biezuma un virsmas formas to notīra ar vīli vai smilšpapīru. Nelielus laukumus un apaļas stieples var apgriezt ar naža asmeni. Rezultātā jābūt spīdīgai virsmai bez oksīda traipiem vai čaumalām. Tauku traipus noņem, noslaukot ar acetonā vai baltā spirta šķīdinātājā (rafinētā benzīnā) samērcētu lupatu.

Pēc virsmu sagatavošanas tās jāpārklāj ar lodēšanas kārtu un jāskārda. Lai to izdarītu, uz virsmas tiek uzklāta plūsma un tiek uzlikts lodāmura gals ar lodmetālu.

Labākai siltuma pārnesei no lodāmura uzgaļa uz daļu, uzgalis jāpieliek tā, lai kontakta laukums būtu maksimāls. Lodāmura uzgaļa ar lodmetālu griezumam jābūt paralēlam detaļas virsmai.

Pats svarīgākais, lodējot ar lodāmuru, ir sasildīt lodētās virsmas līdz izkausētā lodmetāla temperatūrai. Ja lodēšana netiek pietiekami uzkarsēta, lodēšana izrādīsies blāvi un ar zemu mehānisko izturību. Ja tas pārkarst, lodmetāls neizkliedēsies pa lodējamo detaļu virsmu un lodēšana vispār nedarbosies.

Pēc iepriekš aprakstītās sagatavošanas pabeigšanas detaļas tiek uzklātas viena otrai, un lodēšana tiek veikta ar elektrisko lodāmuru. Lodēšanas laiks, atkarībā no detaļu biezuma un svara, svārstās no 1 līdz 10 sekundēm. Daudzi elektroniskie komponenti nodrošina lodēšanas laiku, kas nepārsniedz 2 sekundes. Tiklīdz lodmetāls vienmērīgi izkliedējas pa detaļu virsmām, lodāmurs tiek pārvietots uz sāniem. Nav pieļaujama detaļu pārvietošana viena pret otru, pirms lodmetāls ir pilnībā sacietējis, pretējā gadījumā lodēšanas mehāniskā izturība un blīvums būs zems. Ja tas notiek nejauši, lodēšanas procedūra ir jāveic vēlreiz.

Lodmetāls uz karsta lodāmura gala, gaidot lodēšanu, pārklājas ar oksīdiem un sadegušās plūsmas atlikumiem. Pirms lodēšanas uzgalis ir jānotīra. Tīrīšanai ir ērti izmantot jebkura blīvuma samitrinātu putuplasta gumijas gabalu. Pietiek ātri palaist dzeloni pa putu gumiju un visi netīrumi paliks uz tā.

Pirms lodēšanas virsmas vai vadi, kas ir savienoti ar lodēšanu, ir jākontē. Tā ir lodēšanas savienojuma kvalitātes garantija un darba prieks. Ja jums nav pieredzes darbā ar lodāmuru, tad, pirms veicat svarīgu darbu pie lodēšanas ar lodāmuru, vispirms nedaudz jāpatrenējas. Vienkāršāk ir sākt ar viendzīslu vara vadu, piemēram, elektrisko vadu. Pirmais solis ir noņemt izolāciju no vadītāja.

Kā skārdināt vara vadus

Kad izolācija ir noņemta, jums jānovērtē vadītāja stāvoklis. Parasti jaunos vados vara vadi nav pārklāti ar oksīdiem un tos var apkalpot bez noņemšanas. Pietiek paņemt nedaudz lodēšanas uz lodāmura gala, pieskarties ar to kolofonijai un pārvietot galu pa vadītāja virsmu. Ja vadītāja virsma ir tīra, lodēšana plānā kārtā izkliedēsies pa to.

Ja nav pietiekami daudz lodēšanas, tad ar kolofonija pieskārienu tiek ņemta papildu porcija. Un tā tālāk, līdz viss diriģents ir pilnībā alvots. Vadus ērtāk ir skārdot, novietojot uz koka platformas, kam izmantoju statīvu lodāmuram. Parasti tajā vietā, kur es vienmēr peļķoju, sakrājas kolofonija un process norit ātrāk, var paķert vairāk lodēšanas, nepieskaroties, kārtējo reizi ar kolofonija dzēlienu.

Reizēm, pretēji gaidītajam, lai gan šķiet, ka diriģents ir bez oksīdiem, tas nevēlas būt alvots. Tad es to uzlieku uz aspirīna tabletes un pāris sekundes sasildu, un pēc tam izberu uz vietas. Tas darbojas uzreiz bez problēmām. Pat vara stieple ar acīmredzamu oksidāciju, bez iepriekšējas mehāniskas noņemšanas ar aspirīnu tiek nekavējoties saplēsta ar plānu lodēšanas kārtu.

Ja jums izdevās skārdot vadus ar lodāmuru, kā fotoattēlā, tad apsveicam ar pirmo veiksmīgo lodēšanas darbu.

Ar lodāmuru pirmajā reizē ir grūti iegūt labu lodēšanu. Tam var būt vairāki iemesli. Lodāmurs ir pārāk karsts šāda veida lodēšanai, to var noteikt pēc ātri veidojošās tumšās oksīdu plēves uz lodmetāla, kas atrodas uz lodāmura gala. Ja lodāmura uzgalis tiek pārmērīgi uzkarsēts, uzgaļa darba asmens pārklājas ar melnu oksīdu, un lodmetāls netiek noturēts uz gala. Lodāmura gala temperatūra nav pietiekama. Šajā gadījumā lodēšana kļūst vaļīga un izskatās matēta.

Šeit var palīdzēt tikai temperatūras regulatora izmantošana. Nepietiekama stieples sildīšana apkopes laikā rodas, ja uzgaļa darba daļā ir neliels daudzums lodēšanas. Kontakta laukums ir mazs, un siltums slikti tiek pārnests uz vadītāju. Jums ir jātrenējas, līdz varat skārdināt vadus, kā parādīts iepriekš redzamajā fotoattēlā.

Pēc stieples alvošanas ar lodāmuru uz tā bieži paliek liekā lodēšana lodīšu veidā. Lai iegūtu plānu un viendabīgu slāni, vads jānovieto vertikāli, gals uz leju, lodāmurs vertikāli ar galu uz augšu un uzgalis jāpārvieto pa vadu. Lodmetāls ir smags, un tas viss pāries uz lodāmura galu. Tieši pirms šīs darbības jums ir jānoņem viss lodmetāls no uzgaļa, viegli uzsitot to pret statīvu. Tādā veidā jūs varat noņemt lieko daudzumu no lodēšanas zonas un iespiedshēmu plates.

Nākamais apmācības posms ir savītas vara stieples alvošana ar lodāmuru; uzdevums ir nedaudz grūtāks, it īpaši, ja stieple ir pārklāta ar oksīdu. Ir grūti noņemt oksīda plēvi mehāniski, ir nepieciešams atšķetināt vadītājus un notīrīt katru atsevišķi. Kad es noņēmu izolāciju no vadiem, izmantojot termisko metodi, es atklāju, ka augšējais vadītājs bija pilns ar oksīdu, bet apakšējais bija atšķetināts. Šis, iespējams, ir vissarežģītākais alvošanas gadījums. Bet tie tiek skārda ar tādu pašu vieglumu kā viena kodola.

Vispirms jānovieto vads uz aspirīna tabletes un, karsējot to ar lodāmuru, jāpārvieto tā, lai visi stieples vadītāji būtu samitrināti ar aspirīna sastāvu (karsējot aspirīns kūst).

Pēc tam skārda uz paliktņa ar kolofoniju, kā aprakstīts iepriekš, ar vienīgo atšķirību, ka jums ir jāpiespiež vads ar lodāmura galu pie paliktņa un alvošanas procesa laikā jāpagriež stieple vienā virzienā, lai vadītāji ir savijušies vienotā veselumā.

Šādi izskatās vara stieples pēc alvošanas.

No šāda alvētā stieples gala ar knaibles var izveidot gredzenu, piemēram, vītņotai pieslēgšanai kontaktligzdas, slēdža vai lustras ligzdas kontaktiem vai pielodēt pie misiņa kontakta vai iespiedshēmas plates. Mēģiniet veikt šādu lodēšanu ar lodāmuru.

Galvenais, savienojot detaļas ar lodēšanu, nepārvietot tās vienu pret otru, kamēr lodmetāls nav sacietējis.

Jebkuru detaļu lodēšana ar lodāmuru daudz neatšķiras no lodēšanas stieplēm. Ja jums izdevās kvalitatīvi alvot un lodēt savītu stiepli, varat veikt jebkuru lodēšanu.

Kā alvot ļoti plānu emaljētu vara vadītāju

Plānu vadu, kura diametrs ir mazāks par 0,2 mm, izolēts ar emalju, ir viegli skārdināt ar lodāmuru, ja izmanto vinilhlorīdu. No šīs plastmasas ir izgatavotas izolācijas caurules un daudzu vadu izolācija. Jums jāuzliek vads uz izolācijas un viegli jāpiespiež ar lodāmura galu, pēc tam izvelciet vadu cauri, katru reizi to pagriežot. Karsējot vinilhlorīdu, izdalās hlors, kas iznīcina emalju un stieple tiek viegli alvota.

Šī tehnoloģija ir neaizstājama, lodējot licencētā tipa vadus ar lodāmuru, kas ir daudz tievu vadu, kas pārklāti ar emalju un savīti vienā vadā.

Izmantojot aspirīna tableti, ar lodāmuru ir viegli skārdināt arī emaljētu plānu stiepli, tā stieple tiek ievilkta starp aspirīna tableti un lodāmura galu. Uz gala jābūt pietiekamam daudzumam lodēšanas un kolofonija.

Radio detaļu lodēšana ar lodāmuru

Remontējot elektroierīces, bieži vien ir nepieciešams atlodēt radioelementus no iespiedshēmas plates un pielodēt tos atpakaļ. Lai gan šī darbība nav sarežģīta, tā tomēr prasa ievērot noteiktu lodēšanas tehnoloģiju.

Lodēšanas rezistori, diodes, kondensatori ar lodāmuru

Lai no iespiedshēmas plates noņemtu divu spaiļu radioelementu, piemēram, rezistoru vai diodi, lodēšanas vieta ir jāuzsilda ar lodāmuru, līdz lodmetāls izkūst, un jāizvelk radioelementa izvade no plates. Parasti viņi noņem rezistora spaili no iespiedshēmas plates, nospiežot to aiz spailes ar pinceti, taču pincetes bieži noslīd, it īpaši, ja radio elementa spaile lodēšanas pusē ir saliekta.

Lai atvieglotu darbību, pincetes spīles ir nedaudz jānoslīpē; iegūtais satvēriens neļaus pincetes spīlēm slīdēt.

Strādājot pie radioelementu demontāžas, vienmēr pietrūkst vēl vienas rokas, jāstrādā ar lodāmuru, pinceti un jātur arī iespiedshēmas plate.

Mana trešā roka ir darbvirsmas skrūvspīles, ar kuras palīdzību var saspraust iespiedshēmas plates daļu brīvu daļu, un, novietojot skrūvspīles uz jebkuras sānu virsmas, iespiedshēmas plati var orientēt trīs dimensijās. Lodēšana ar lodāmuru būs ērta.

Pēc daļas atlodēšanas no dēļa montāžas atveres ir piepildītas ar lodmetālu. Caurumu no lodēšanas ērti atbrīvot ar zobu bakstāmo, uzasinātu sērkociņu vai koka irbulīti.

Lodāmura gals izkausē lodmetālu, zobu bakstāmais tiek ievietots urbumā un griežas, lodāmurs tiek noņemts, pēc lodāmura sacietēšanas zobu bakstāmais tiek izņemts no cauruma.

Pirms jauna radioelementa uzstādīšanas lodēšanai obligāti jāpārliecinās, vai tā spailes ir lodējamas, īpaši, ja tā izlaišanas datums nav zināms. Vislabāk ir vienkārši skārdināt vadus ar lodāmuru un pēc tam pielodēt elementu. Tad lodēšana būs uzticama un darbs sagādās prieku, nevis sāpes.

Kā lodēt SMD gaismas diodes un citus bezsvina komponentus ar lodāmuru

Pašlaik bezsvina SMD komponenti tiek plaši izmantoti elektronisko ierīču ražošanā. SMD komponentiem nav tradicionālo vara svina vadu. Šādi radioelementi ir savienoti ar iespiedshēmas plates sliedēm, pielodējot pie tiem kontaktu paliktņus, kas atrodas tieši uz komponenta korpusa. Šādas sastāvdaļas lodēšana nav grūta, jo katru kontaktu ir iespējams lodēt atsevišķi ar mazjaudas lodāmuru (10-12 W).

Bet remonta laikā rodas nepieciešamība atlodēt SMD komponentus, lai tos pārbaudītu vai nomainītu, vai arī atlodēt no nevajadzīgas iespiedshēmas plates, lai tās izmantotu kā rezerves daļas. Šajā gadījumā, lai komponents nepārkarstu un nesabojātu, vienlaikus ir jāuzsilda visi tā spailes.

Ja bieži nākas atlodēt SMD komponentus, tad lodāmuram ir jēga izveidot īpašu uzgaļu komplektu, kas beigās sazarojas divos vai trīs mazos. Ar šādiem uzgaļiem būs viegli atlodēt SMD komponentus, tos nesabojājot, pat ja tie ir pielīmēti pie iespiedshēmas plates.

Bet ir situācijas, kad mazjaudas lodāmurs nav pie rokas, bet esošajā jaudīgajā lodāmurā uzgalis ir iestrēdzis un to nav iespējams noņemt. Ir arī vienkārša izeja no šīs situācijas. Ap lodāmura galu varat aptīt vara stiepli ar viena milimetra diametru, kā parādīts fotoattēlā. Izveidojiet sava veida sprauslu un izmantojiet to, lai veiksmīgi atlodētu SMD komponentus. Fotoattēlā redzams, kā es pielodēju SMD gaismas diodes, remontējot LED lampas. LED korpusi ir ļoti delikāti un praktiski nepieļauj pat nelielas mehāniskas ietekmes.

Ja nepieciešams, uzgali var viegli noņemt, un jūs varat izmantot lodāmuru paredzētajam mērķim. Platumu starp sprauslas galiem var viegli mainīt, tādējādi pielāgojot dažāda izmēra SMD komponentu lodēšanai. Pielikumu var izmantot mazjaudas lodāmura vietā, lodējot sīkas detaļas un pielodējot plānos vadus uz LED sloksnēm.

Kā lodēt LED lenti ar lodāmuru

LED lentes lodēšanas tehnoloģija daudz neatšķiras no citu detaļu lodēšanas. Bet, ņemot vērā to, ka iespiedshēmas plates pamatne ir plāna un elastīga lente, lodēšanas laiks jāsamazina līdz minimumam, lai novērstu drukāto celiņu nolobīšanos.

Dzelzs automašīnas virsbūves remonts ar lodēšanu

Senatnē, kad braucu ar padomju auto, lodāmura tehnoloģija ar lodāmuru palīdzēja novērst automašīnas virsbūves koroziju. Ja vienkārši notīra ar rūsu pārklāto vietu un uzklāj krāsu, tad pēc kāda laika rūsa atkal parādīsies. Pārklājot notīrīto vietu ar lodāmuru ar plānu lodēšanas kārtu, rūsa vairs nekad neparādīsies.

Ar lodāmuru nācās arī lodēt caur korozijas caurumiem sliekšņos un automašīnas virsbūves riteņu arku zonā. Lai to izdarītu, ar viena centimetra sloksni jānotīra virsma ap caurumu un ar lodāmuru jānolodē lodmetāls. No bieza papīra izgrieziet nākamā plākstera modeli. Pēc tam, izmantojot 0,2–0,3 mm bieza misiņa zīmējumu, izgrieziet plāksteri un lodējamo vietu nolodējiet ar lodāmuru ar biezu lodēšanas kārtu. Ja nepieciešams, plāksterim tiek piešķirta vēlamā forma. Jūs varat vienkārši piesitiet plāksterim, novietojot to uz biezas, blīvas gumijas. Pielīmējiet plākstera ārējās malas malas. Atliek tikai uzlīmēt plāksteri uz korpusa cauruma un labi uzsildīt ar 100 vatu lodāmuru gar šuvi. Tepe, gruntējums, krāsa, un virsbūve būs kā jauna, un salabotā vieta vairs nerūsēs.

Lodēšana ar lodāmuru ir viena no visizplatītākajām un vienkāršākajām lodēšanas metodēm, taču tai ir divi būtiski ierobežojumi. Pirmkārt, lodāmuru var lodēt tikai ar zemu kušanas (mīksto) lodmetālu, un, otrkārt, nevar (vai jebkurā gadījumā ir grūti) lodēt masīvas detaļas ar lielu siltuma izlietni - jo nav iespējams tās uzsildīt. līdz lodmetāla kušanas temperatūrai. Pēdējais ierobežojums tiek pārvarēts, sildot lodējamo detaļu ar ārēju siltuma avotu - gāzes degli, elektrisko vai gāzes plīti vai kādu citu paņēmienu, bet tas apgrūtina lodēšanas procesu.

Pirms lodēšanas ar lodāmuru, jums jāiegūst viss nepieciešamais. Galvenie instrumenti un materiāli, bez kuriem lodēšana nav iespējama, ir pats lodāmurs, lodmetāls un plūsma.

Lodāmuri

Atkarībā no sildīšanas metodes lodāmuri var būt “parastie” - elektriskie (ar spirālveida vai keramikas sildītāju), gāzes (ar gāzes degli), karstā gaisa (siltumu pārnes ar gaisa plūsmu) un indukcijas. Masīvus lodāmurus var sildīt ne tikai ar elektrību, bet arī vecmodīgi – ar atklātu liesmu.

Šādu lodāmuru var uzzināt no skārda apstrādes tehnoloģijas aprakstiem, kur tie tika izmantoti visbiežāk. Mūsdienās elektriskos lodāmurus parasti izmanto to pieejamības un lietošanas vienkāršības dēļ. Bet pirmie lodāmuri tika uzkarsēti uz atklātas liesmas.

Galvenais parametrs, pēc kura tiek izvēlēts lodāmurs, ir tā jauda, ​​kas nosaka siltuma plūsmas daudzumu, kas tiek nodots lodētajām daļām. Elektronisko komponentu lodēšanai tiek izmantotas ierīces ar jaudu līdz 40 W. Plānsienu detaļām (ar sieniņu biezumu līdz 1 mm) nepieciešama 80-100 W jauda.

Detaļām, kuru sienas biezums ir 2 mm vai vairāk, būs nepieciešami lodāmuri ar jaudu virs 100 W. Tie jo īpaši ir elektriskie āmura lodāmuri, kas patērē līdz 250 W un vairāk. Pie energoietilpīgākajiem lodāmuriem pieder, piemēram, Ersa Hammer 550 āmurs ar 550 W jaudu. Tas spēj uzkarst līdz 600°C temperatūrai un paredzēts īpaši masīvu detaļu - radiatoru, mašīnu detaļu lodēšanai. Bet tam ir neadekvāta cena.

Papildus detaļas masivitātei nepieciešamo lodāmura jaudu ietekmē arī lodējamā metāla siltumvadītspēja. Palielinoties, ir jāpalielina ierīces jauda un tās sildīšanas temperatūra. Lodējot no vara izgatavotās detaļas ar lodāmuru, tas jākarsē vairāk nekā tad, kad lodējot tādas pašas masas daļu, bet no tērauda. Starp citu, strādājot ar vara izstrādājumiem, var rasties situācija, kad metāla augstās siltumvadītspējas dēļ lodēšanas laikā notiks iepriekš pabeigtu laukumu atlodēšana.

Lodmetāli

Lodējot ar elektriskajiem lodāmuriem, izmanto zemas temperatūras alvu-svinu (POS-30, POS-40, POS-61), alvu-sudrabu (PSr-2, PSr-2.5) vai citus lodmetālus un tīru alvu. Svinu saturošu lodmetālu trūkumi ietver pēdējo kaitīgumu, un priekšrocības ir labāka lodēšanas kvalitāte nekā bezsvinu lodmetālam. Tīra alva tiek izmantota pārtikas piederumu lodēšanai.

Plūsmas

Ir vispāratzīts, ka alvu, sudrabu, zeltu, varu, misu, bronzu, svinu un niķeļa sudrabu var labi pielodēt. Apmierinoši – oglekļa un mazleģētie tēraudi, niķelis, cinks. Slikti - alumīnijs, augsti leģētie un nerūsējošie tēraudi, alumīnija bronza, čuguns, hroms, titāns, magnijs. Taču, neapstrīdot šos datus, varam teikt, ka nav slikti pielodēta metāla, ir slikta detaļas sagatavošana, nepareizi izvēlēta plūsma un nepareizi temperatūras apstākļi.

Pareizas plūsmas izvēle lodēšanai nozīmē galvenās lodēšanas problēmas atrisināšanu. Tieši plūsmas kvalitāte galvenokārt nosaka konkrēta metāla lodējamību, paša lodēšanas procesa vieglumu vai sarežģītību un savienojuma stiprumu. Plūsmai jāatbilst lodējamo izstrādājumu materiālam - spējai iznīcināt tā oksīda plēvi.

Skābās (aktīvās) plūsmas, piemēram, "Lodēšanas skābe" uz cinka hlorīda bāzes, nevar izmantot elektronisko komponentu lodēšanai, jo tās labi vada elektrību un izraisa koroziju, tomēr savas agresivitātes dēļ ļoti labi sagatavo virsmu un tāpēc ir neaizstājams, lodējot metāla konstrukcijas, un, jo metāls ir ķīmiski izturīgāks, jo aktīvākai jābūt plūsmai. Pēc lodēšanas pabeigšanas rūpīgi jānoņem aktīvo kušņu atlikumi.

Efektīvas plūsmas tērauda lodēšanai ir cinka hlorīda ūdens šķīdums, lodēšanas skābes uz tā bāzes un LTI-120 plūsma. Varat izmantot citas, spēcīgākas plūsmas, kuru tirgū ir daudz.

Galvenā atšķirība starp nerūsējošā tērauda lodēšanu ar lodāmuru un oglekļa un mazleģēto tēraudu lodēšanu ir nepieciešamība izmantot aktīvākas plūsmas, kas nepieciešamas, lai iznīcinātu ķīmiski izturīgos oksīdus, ar kuriem tiek pārklāti nerūsējošie tēraudi. Kas attiecas uz čugunu, tas ir jālodē ar augstas temperatūras lodēšanu, un tāpēc elektriskais lodāmurs šim nolūkam nav piemērots.

Nerūsējošajam tēraudam tiek izmantota fosforskābe. Specializētās plūsmas, piemēram, F-38, labi tiek galā arī ar ķīmiski izturīgām oksīda plēvēm.

Cinkotajam dzelzs var izmantot kompozīciju, kas satur kolofoniju, etilspirtu, cinka hlorīdu un amonija hlorīdu (LK-2 plūsma).

Palīgmateriāli un ierīces

Var iztikt bez dažām lodēšanai izmantotajām ierīcēm un materiāliem, taču to klātbūtne padara darbu daudz ērtāku un ērtāku.

Lodāmura statīvs kalpo tam, lai uzkarsētais lodāmurs nepieskartos galdam vai citiem priekšmetiem. Ja tam nav pievienots lodāmurs, varat to iegādāties atsevišķi vai izgatavot pats. Vienkāršāko statīvu var izgatavot no plānas skārda loksnes, izgriežot tajā rievas instrumentu glabāšanai.

Mitra viskoze vai putu gumija sūklis, ielikts ligzdā, lai neizkristu, lodāmura galu notīrīt ir daudz ērtāk nekā ar parastu lupatiņu. Tiem pašiem mērķiem var kalpot arī misiņa skaidas.

Jūs varat noņemt lieko lodēšanu no detaļu virsmas, izmantojot īpaša sūkšana vai bizītes. Pirmā pēc izskata un dizaina atgādina šļirci, kas aprīkota ar atsperi. Pirms lietošanas tas ir jānospiež, padziļinot stieņa galvu. Pievelkot degunu pie izkausētā lodmetāla, atspere tiek atbrīvota, nospiežot atbrīvošanas pogu. Rezultātā liekā lodēšana tiek ievilkta noņemšanas galviņā.

Tas ir sapludinātu plānu vara stiepļu pinums. Uzliekot tā galu uz lodmetāla un uzspiežot virsū ar lodāmuru, pateicoties kapilārajiem spēkiem, tajā kā bloteri var savākt visu lieko lodmetālu. Ar lodmetālu piesātināto bizes galu vienkārši nogriež.

Tiek saukta ļoti noderīga ierīce trešā roka(Trešās rokas rīks). Strādājot ar lodāmuru, dažkārt katastrofāli “nepietiek roku” - viena ir aizņemta ar pašu lodāmuru, otru ar lodāmuru, bet lodētās detaļas joprojām ir jātur noteiktā stāvoklī. “Trešā roka” ir ērta, jo tās skavas var viegli uzstādīt jebkurā pozīcijā attiecībā pret otru.

Lodēšanas turētājs "Trešā roka"

Lodējamās daļas tiek uzkarsētas līdz augstām temperatūrām; tām pieskaroties, jūs varat apdegties. Tāpēc vēlams, lai būtu dažādas iespīlēšanas ierīces, kas ļauj manipulēt ar apsildāmām daļām - knaibles, pincetes, skavas.

Lodāmura sagatavošana lietošanai

Pirmo reizi ieslēdzot lodāmuru, tas var sākt dūmot. Tam nav nekā slikta, lodāmura konservēšanai izmantotās eļļas vienkārši izdeg. Jums vienkārši nepieciešams vēdināt istabu.

Pirms lodāmura izmantošanas jums ir jāsagatavo tā gals. Sagatavošana ir atkarīga no tā sākotnējās formas. Ja uzgalis ir izgatavots no tukša vara, uzgali var izkalt skrūvgrieža formā, kas aizzīmogos varu un padarīs to izturīgāku pret nodilumu. To var vienkārši uzasināt ar smilšpapīru vai vīli, piešķirot tai vajadzīgo formu - asa vai nošķelta konusa formā ar atšķirīgu leņķi, tetraedriskas piramīdas, leņķa slīpuma vienā pusē. Lai aizsargātu varu no oksidēšanās, tiek izmantoti niķeļa metāla pārklājumi. Ja lodāmuram ir šāds pārklājums, tad to nevar kalt vai uzasināt, lai nesabojātu pārklājuma slāni.

Ir standartizēts uzgaļu formu klāsts, taču jūs, protams, varat izmantot jebkuru formu, kas piemērota konkrētajam darbam.

Lodējot masīvas detaļas, kontakta laukumam starp lodāmuru un daļu jābūt maksimālam, lai nodrošinātu labāku siltuma pārnesi. Šajā gadījumā par labāko tiek uzskatīta apaļa stieņa leņķiskā asināšana (2 fotoattēlā iepriekš). Ja plānojat lodēt mazas detaļas, tad piemērots ir ass konuss (4), nazis vai citas formas ar maziem leņķiem.

Instrukcijās darbam ar lodāmuru, kuram ir nepārklāts vara uzgalis, ir viena obligāta prasība - jaunā lodāmura “gala” alvošana, lai pasargātu to no oksidēšanās un nodiluma. Turklāt tas jādara pirmās apkures laikā, nekavējoties. Pretējā gadījumā “gals” tiks pārklāts ar plānu katlakmens kārtu, un lodēšana nevēlēsies pie tā pielipt. To var izdarīt dažādos veidos. Uzsildiet lodāmuru līdz darba temperatūrai, pieskarieties kolofonija “smailei”, izkausējiet uz tā lodmetālu un berzējiet lodmetālu uz koka gabala. Vai arī noslaukiet uzkarsēto galu ar lupatu, kas samitrināta cinka hlorīda šķīdumā, izkausējiet uz tās lodmetālu un ierīvējiet galu ar amonjaka vai akmens galda sāls gabaliņu. Galvenais ir tas, ka šo darbību rezultātā uzgaļa darba daļa ir pilnībā pārklāta ar plānu lodēšanas kārtu.

Nepieciešamību skārdināt uzgali izraisa fakts, ka plūsma pakāpeniski korodē, un lodēšana izšķīdina galu. Formas zuduma dēļ galu nākas regulāri asināt, un jo aktīvāka plūsma, jo biežāk, dažreiz vairākas reizes dienā. Niķelētajiem uzgaļiem niķelis bloķē piekļuvi varam, to aizsargājot, taču šādi uzgaļi prasa rūpīgu apiešanos, tie baidās no pārkaršanas, un nav fakts, ka ražotājs ir uztaisījis pietiekami kvalitatīvu pārklājumu, kuram tie prasa pārmaksa.

Detaļu sagatavošana lodēšanai

Detaļu sagatavošana lodēšanai ietver vienas un tās pašas darbības neatkarīgi no tā, kāda veida lodēšana (zemā vai augstā temperatūrā) tiek veikta un kāds apkures avots (elektriskais vai gāzes lodāmurs, gāzes lodlampa, induktors vai kas cits) tiek izmantots.

Pirmkārt, tā ir daļas tīrīšana no netīrumiem un attaukošana. Šeit nav īpašu smalkumu - jums ir jāizmanto šķīdinātāji (benzīns, acetons vai citi), lai notīrītu daļu no eļļām, taukiem un netīrumiem. Ja ir rūsa, tā jānoņem ar jebkuru piemērotu mehānisku metodi – izmantojot smirģeli, stiepļu suku vai smilšpapīru. Augstleģētā un nerūsējošā tērauda gadījumā savienojamās malas ieteicams apstrādāt ar abrazīvu instrumentu, jo šo metālu oksīda plēve ir īpaši spēcīga.

Lodēšanas temperatūra

Lodāmura sildīšanas temperatūra ir vissvarīgākais parametrs, lodēšanas kvalitāte ir atkarīga no temperatūras. Nepietiekama temperatūra izpaužas kā fakts, ka lodmetāls neizplatās pa izstrādājuma virsmu, bet veido gabalos, neskatoties uz virsmas sagatavošanu ar plūsmu. Bet pat tad, ja lodēšana pēc izskata bija veiksmīga (lodēšana izkusa un izkliedējās pa savienojumu), lodētais savienojums izrādās irdens, matēts un tam ir zema mehāniskā izturība.

Lodēšanas temperatūrai (lodējamo detaļu temperatūrai) jābūt par 40-80°C augstākai par lodēšanas kušanas temperatūru, bet uzgaļa sildīšanas temperatūrai jābūt par 20-40°C augstākai par lodēšanas temperatūru. Pēdējā prasība ir saistīta ar faktu, ka, saskaroties ar lodētajām daļām, lodāmura temperatūra samazināsies siltuma izkliedes dēļ. Tādējādi uzgaļa sildīšanas temperatūrai vajadzētu pārsniegt lodēšanas kušanas temperatūru par 60-120°C. Ja tiek izmantota lodēšanas stacija, nepieciešamo temperatūru vienkārši iestata regulators. Lietojot lodāmuru bez temperatūras kontroles, tā faktisko vērtību, izmantojot kolofoniju kā plūsmu, var novērtēt pēc kolofonija izturēšanās, kad tam pieskaras lodāmurs. Tam vajadzētu vārīties un izdalīt bagātīgu tvaiku, bet ne uzreiz sadegt, bet palikt uz gala verdošu pilienu veidā.

Kaitīga ir arī lodāmura pārkaršana, kas izraisa plūsmas degšanu un pārogļošanos, līdz tā aktivizē savienojuma virsmu. Par pārkaršanu liecina tumša oksīdu plēve, kas parādās uz lodāmura, kas atrodas lodāmura galā, kā arī tas, ka tā nepaliek uz “smailes” un no tā izplūst.

Lodēšanas tehnika ar lodāmuru

Ir divas galvenās lodēšanas metodes ar lodāmuru:

• Lodēšanas padeve (novadīšana) uz lodējamajām daļām no lodāmura gala.
• Lodēšanas padeve tieši lodējamajām daļām (uz paliktņa).

Izmantojot jebkuru metodi, vispirms ir jāsagatavo detaļas lodēšanai, jāuzstāda un jānostiprina sākotnējā stāvoklī, jāuzsilda lodāmurs un jāsamitrina savienojums ar plūsmu. Turpmākās darbības atšķiras atkarībā no izmantotās metodes.

Padodot lodmetālu no lodāmura, uz tā tiek izkausēts noteikts daudzums lodmetāla (lai tas noturētos uz gala) un “smailiņš” tiek piespiests pie lodējamajām daļām. Šajā gadījumā plūsma sāks vārīties un iztvaikot, un izkausētais lodmetāls pārvietosies no lodāmura uz lodēšanas savienojumu. Gala kustība pa nākotnes šuvi nodrošina lodēšanas sadali gar savienojumu.

Ar lodēšanu uz želejas var pietikt, ja gals vienkārši ir ieguvis metālisku spīdumu. Ja uzgaļa forma ir manāmi mainījusies, ir pārāk daudz lodēšanas.

Uzklājot lodmetālu tieši uz savienojuma, izmantojiet lodāmuru, lai vispirms uzsildītu detaļas līdz lodēšanas temperatūrai, un pēc tam uzklājiet lodēšanu uz detaļu vai lodāmura un daļas savienojumu. Kad lodmetāls kūst, tas aizpildīs savienojumu starp lodētajām daļām. Jums vajadzētu izvēlēties, kā tieši lodēt ar lodāmuru - pirmo vai otro metodi - atkarībā no veicamā darba veida. Pirmā metode ir labāka mazām detaļām, otrā - lielām daļām.

Pamatprasības augstas kvalitātes lodēšanai ietver:

• laba lodāmura un lodējamo daļu sildīšana;
• pietiekams plūsmas daudzums;
• ievadot nepieciešamo lodēšanas daudzumu - tieši tik, cik nepieciešams, bet ne vairāk.

Šeit ir daži padomi, kā pareizi lodēt ar lodāmuru.

Ja lodmetāls neplūst, bet ir izsmērējies, tas nozīmē, ka detaļu temperatūra nav sasniegusi nepieciešamās vērtības, ir jāpalielina lodāmura sildīšanas temperatūra vai jāizmanto jaudīgāka ierīce.

Nav nepieciešams pievienot pārāk daudz lodēšanas. Kvalitatīvai lodēšanai savienojumā ir jābūt minimālam pietiekamam materiāla daudzumam, pie kura šuve izrādās nedaudz ieliekta. Ja lodēšanas ir pārāk daudz, nav jāmēģina to piestiprināt kaut kur savienojuma vietā, labāk to noņemt ar sūkšanu vai pinumu.

Krustojuma kvalitāti norāda tā krāsa. Augsta kvalitāte - lodēšanai ir spilgts spīdums. Nepietiekama temperatūra padara savienojuma struktūru graudainu un porainu - tas ir noteikts defekts. Sadedzis lodmetāls izskatās blāvs un tam ir samazināta izturība, kas dažos gadījumos var būt diezgan pieņemami.

Lietojot aktīvās (skābās) plūsmas, pēc lodēšanas noteikti nomazgājiet to atlikumus - ar kādu mazgāšanas līdzekli vai parastām sārmainām ziepēm. Pretējā gadījumā nav garantijas, ka pēc kāda laika savienojumu nesabojās korozija no atlikušajām skābēm.

Alvošana

Alvošana - metāla virsmas pārklāšana ar plānu lodēšanas kārtu - var būt vai nu neatkarīga, nobeiguma darbība, vai lodēšanas starpposms, sagatavošanās posms. Kad šis ir sagatavošanās posms, veiksmīga detaļu alvošana vairumā gadījumu nozīmē, ka ir paveikts grūtākais lodēšanas darba posms (lodmetāla savienošana ar metālu), alvoto detaļu pielodēšana savā starpā parasti vairs nav grūta.

Stiepļu skārdināšana. Elektrības vadu galu tinēšana ir viena no visizplatītākajām darbībām. To veic pirms vadu pielodēšanas pie kontaktiem, lodēšanas kopā vai, lai nodrošinātu labāku kontaktu ar spailēm, savienojot ar skrūvēm. Gredzenu ir ērti izgatavot no skārda stieples, kas nodrošina vieglu piestiprināšanu pie spailes un labu kontaktu.

Vadi var būt viendzīslas vai savīti, vara vai alumīnija, lakoti vai nelakoti, tīri jauni vai paskābināti veci. Atkarībā no šīm funkcijām to apkalpošana atšķiras.

Vienkāršākais alvošanas veids ir viendzīslas vara stieple. Ja tas ir jauns, tad tas nav pārklāts ar oksīdiem un skārdām pat bez attīrīšanas, tikai nepieciešams uzklāt stieples virsmu, uzkarsētā lodāmura uzklāt lodēt un pārvietot lodāmuru pa stiepli, nedaudz pagriežot vads. Parasti konservēšana norit bez problēmām.

Ja diriģents nevēlas lāpīt - lakas (emaljas) dēļ - palīdz parastais aspirīns. Dažos gadījumos var būt ļoti noderīgi zināt, kā lodēt ar lodāmuru, izmantojot aspirīna tableti (acetilsalicilskābi). Jums tas jāuzliek uz dēļa, jāpiespiež vads un dažas sekundes jāuzsilda ar lodāmuru. Tajā pašā laikā tablete sāk kust, un iegūtā skābe iznīcina laku. Pēc tam vads parasti viegli skārda.

Ja nav aspirīna, vinilhlorīda izolācija no elektrības vadiem, kas, sildot, izdala lakas pārklājumu bojājošas vielas, palīdz arī noņemt alvošanos traucējošo laku no vadītāja virsmas. Vadi jāpiespiež pie izolācijas gabala ar lodāmuru un vairākas reizes jāvelk starp izolāciju un lodāmuru. Pēc tam skārda stiepli kā parasti. Noņemot laku, izmantojot smilšpapīru vai nazi, tievu stiepļu pavedienu griezumi un pārrāvumi ir izplatīti. Kad vads tiek noņemts, apdedzinot, tas var zaudēt spēku un viegli salūzt.

Jāņem vērā, ka izkusis polivinilhlorīds un aspirīns gaisā izdala veselībai kaitīgas vielas.

Tāpat lakotiem (emaljas) vadiem var iegādāties speciālu fluxu, kas noņem laku.

Jaunu savītu vara stiepli var alvot tikpat viegli kā cieto vara stiepli. Vienīgā īpatnība ir pagriezt to virzienā, kurā vadi savīsies nevis atritināsies.

Vecie vadi var būt pārklāti ar oksīdiem, kas novērš alvošanu. Tā pati aspirīna tablete palīdzēs ar tām tikt galā. Nepieciešams atskrūvēt vadītāju, uzlikt to uz aspirīna un dažas sekundes karsēt ar lodāmuru, virzot vadītāju uz priekšu un atpakaļ - un alvošanas problēma pazudīs.

Alumīnija stieples alvošanai jums būs nepieciešama īpaša plūsma - piemēram, tā, ko sauc par “Flux alumīnija lodēšanai”. Šī plūsma ir universāla un piemērota arī metālu lodēšanai ar ķīmiski izturīgu oksīda plēvi - jo īpaši nerūsējošā tērauda. Lietojot to, jums tikai jāatceras pēc tam attīrīt savienojumu no plūsmas atlikumiem, lai izvairītos no korozijas.

Ja, skārdot vadus, uz tiem ir izveidojies lieks sērfs, to var noņemt, novietojot vadu vertikāli, galu uz leju un piespiežot līdz galam sakarsētu lodāmuru. Lodēšanas pārpalikums no stieples iztecēs uz lodāmuru.

Lielas metāla virsmas skārdināšana

Metāla virsmas alvošana var būt nepieciešama, lai pasargātu to no korozijas vai pēc tam pielodētu pie tās citas daļas. Pat ja ir skārdināta pilnīgi jauna loksne, kas no ārpuses izskatās tīra, uz tās virsmas vienmēr var atrasties svešķermeņi - konservējoši tauki, dažādi piesārņotāji. Ja ar rūsu pārklāts palags ir skārds, tad tas vēl jo vairāk jātīra. Tāpēc alvošana vienmēr sākas ar rūpīgu virsmas tīrīšanu. Rūsu notīra ar smilšpapīru vai stiepļu suku, taukus un eļļas notīra ar benzīnu, acetonu vai citu šķīdinātāju.

Pēc tam, izmantojot otu vai citu instrumentu, kas atbilst plūsmai, loksnes virsmai tiek uzklāta plūsma (tā var nebūt pastai līdzīga plūsma, kā zemāk esošajā fotoattēlā, bet, piemēram, cinka hlorīda šķīdums vai cits aktīvā plūsma).

Lodāmurs ar salīdzinoši lielu plakanu uzgaļa virsmu tiek uzkarsēts līdz vajadzīgajai temperatūrai un uz detaļas virsmas tiek uzklāts lodmetāls. Vēlams, lai lodāmura jauda būtu aptuveni 100 W vai lielāka.

Pēc tam uzklājiet lodāmuru uz lodēšanas daļas ar lielāko plakni un turiet to šajā pozīcijā. Detaļas sildīšanas laiks ir atkarīgs no tās izmēra, lodāmura jaudas un kontakta laukuma. Par vajadzīgās temperatūras sasniegšanu liecina plūsmas vārīšanās, lodmetāla kušana un izkliedēšana pa virsmu. Lodēšana pakāpeniski tiek sadalīta pa virsmu.

Pēc skārdināšanas metāla virsmu attīra no kušanas atlikumiem ar spirtu, acetonu, benzīnu un ziepjūdeni (atkarībā no kušņu ķīmiskā sastāva).

Ja lodmetāls neizplatās pa metāla virsmu, tas var būt saistīts ar sliktu virsmas attīrīšanu pirms alvošanas, vāju metāla karsēšanu (nepietiekamas lodāmura jaudas, maza kontakta laukuma, nepietiekama laika, lai uzsildītu lodāmura metālu). daļa), vai netīrs lodāmura uzgalis. Vēl viens iemesls var būt nepareiza plūsmas vai lodēšanas veida izvēle.

Alvošanu var veikt, uzklājot (notecinot) lodmetālu no lodāmura un izkliedējot ar “smailīti” pa virsmu, vai pievadot lodēšanu tieši uz paliktņa - pieskaroties sakarsētajam detaļas metālam, lodmetāls kūst.

Pārklāšanās lokšņu metāla lodēšana

Remontējot auto virsbūves, visa veida skārda darbus, ir nepieciešama lokšņu metāla pārlodēšana. Ir divi veidi, kā lodēt lokšņu daļas, kas pārklājas viena ar otru – iepriekš tās alvojot vai izmantojot lodēšanas pastu, kas satur lodmetālu un kušņu.

Pirmajā gadījumā detaļu pārklāšanās vietas pēc mehāniskās tīrīšanas un attaukošanas ir iepriekš alvotas. Pēc tam savienojuma daļas tiek uzklātas viena pie otras ar alvotām virsmām, nostiprinātas ar savilkšanas ierīcēm un karsētas ar lodāmuru no dažādām pusēm līdz lodmetāla kušanas temperatūrai. Veiksmīgas lodēšanas pierādījums ir izkausētā lodēšanas plūsma no spraugas.

Otrajā metodē pēc detaļu sagatavošanas vienas daļas saskares laukums tiek pārklāts ar lodēšanas pastu. Pēc tam detaļas tiek fiksētas vēlamajā pozīcijā, pievilktas ar skavām un, tāpat kā pirmajā gadījumā, šuve tiek uzkarsēta ar lodāmuru no abām pusēm.

Iegādājoties lodēšanas pastu, jāpievērš uzmanība tās mērķim, jo... Daudzas lodēšanas pastas ir paredzētas elektronikas lodēšanai un nesatur aktīvās plūsmas, kas ļauj lodēt tēraudu.

Izmantojot šīs vietnes saturu, jums ir jāievieto aktīvas saites uz šo vietni, kas ir redzamas lietotājiem un meklēšanas robotiem.

Lodēšanas procedūra ir ļoti vienkārša darbība, ja seko līdzi tehnoloģiskajam procesam un prasmju pieejamībai. Šis raksts jums pastāstīs, kā pareizi lodēt mājās, un izskaidros lodēšanas darba pamatus. Sākot no vienkāršākās stiepļu dzīslu lodēšanas un pakāpeniski apgūstot sarežģītākas darbības, paaugstināsies detaļu savienošanas prasme un kvalitāte. Kā pareizi lodēt ar lodāmuru ar kolofoniju un skābi, ir aprakstīts lodēšanas darbu tehnoloģiskajā procesā, kas radikāli atšķiras no metināšanas. Papildus parastajiem elektriskajiem lodāmuriem pieredzējušiem amatniekiem ir profesionālas lodēšanas stacijas sarežģītu ierīču iespiedshēmu plates remontam.

Lodēšanas tehnoloģija

Lodēšanai izmanto četru veidu ierīces: elektriskās, indukcijas, gāzes, karstā gaisa. Elektriskajiem lodāmuriem ir spirālveida vai keramikas tipa sildītājs, gāzes lodāmuriem izmanto lodlampu, bet karstā gaisa lodāmuriem – gaisa plūsmu. Visbiežāk tiek izmantoti elektriskie lodāmuri, kas ir ļoti ērti lietojami un par pieņemamu cenu. Tie ir sadalīti pēc jaudas, kas nosaka siltuma plūsmas izdalīšanos uz saskares daļām.

Elektronisko elementu lodēšana tiek veikta ar elektriskiem lodāmuriem ar jaudu līdz 40 W, un plānsienu detaļām tiek izmantotas ierīces ar jaudu aptuveni 80-100 vati. Lai strādātu ar metālu, kura sienas biezums ir 2 mm vai vairāk, tiek izmantotas masīvākas ierīces. Šie instrumenti ietver āmura tipa lodāmurus ar jaudu virs 250 W. Elektriskā lodāmura izvēli ietekmē arī sagataves siltumvadītspēja.

Lodēšanas procesā tiek izmantota kausēta metāla spēja labi plūst. Šī savienošanas metode padara detaļas viengabalainas, kuras pēc karstās masas sacietēšanas apvieno lodēšanas slānis. Elektrovadītspējas apjoms ir atkarīgs no kontaktu lodēšanas kvalitātes. Lai uzzinātu, kā strādāt ar lodāmuru, ieteicams noskatīties atbilstošo video, kā arī izpētīt instrukcijas darbam ar šo elektroierīci.

Daļu savienošana ar lodēšanu ir iespējama, ja ir izpildīti divi nosacījumi:

• adhēzijas vietas tīrība;
• atbilstība temperatūras apstākļiem.

Lodēšanas vietas tīrība

Oksīda plēves klātbūtne uz radio komponentu kājām novērš piestiprināšanos pie lodēšanas virsmas. Šis process notiek atomu līmenī, tāpēc piesārņotāju klātbūtne nenodrošinās tā uzticamu pieķeršanos elementiem. Lai novērstu oksīda plēves veidošanos, tiek izmantotas plūsmas. Lai saprastu, kā pareizi lodēt ar kolofoniju vai skābi, iepazīstieties ar to izmantošanas tehnoloģiju.

Atbilstība temperatūras nosacījumiem

Pirms sākat lodēšanu, jums jāizlemj par izmantoto elementu sakausējuma izvēli. Temperatūrai, kurā lodmetāls pāriet kausētā stāvoklī, jābūt zemākai par pieļaujamo temperatūru lodējamajām daļām. Īpaši tas attiecas uz alumīnija savienojumiem, kā arī elementiem ar lielu saraušanos sacietēšanas laikā, kas traucē normālu lodēšanas masas kristālisko veidošanos.

Pamatkļūdas, strādājot ar lodāmuru

Lodēšanas process šķiet ļoti vienkāršs jautājums tikai nezinātājam. Tomēr tas prasa zināmas zināšanas un noteiktas prasmes atkarībā no pieredzes. Iemācīties pareizi lodēt ar kolofoniju, lodmetālu un skābi nemaz nav grūti. Lai to izdarītu, jums jāiepazīstas ar tehnoloģiju, darba veikšanas pamatprincipiem un jācenšas izvairīties no galvenajām kļūdām. Pirms iemācīties lodēt ar lodāmuru, rūpīgi jāizpēta pamata darbības paņēmieni, kā arī dažas nianses. Veiklība rodas pakāpeniski, tāpat kā veikto savienojumu kvalitāte. Tipiskas kļūdas, ko pieļauj iesācēji, lietojot lodāmuru, ir šādas:

• nepazust;
• pārkarst;
• lodēšanas velmēšana;
• ķīmiskā iznīcināšana.

Neapmaldieties

Slikta lodēšana apdraud elektrisko detaļu atteici un notiek vairāku iemeslu dēļ. Tas notiek slikti uzkarsēta lodāmura uzgaļa, ugunsizturīga sakausējuma izmantošanas, kontaktu kustības dēļ masas sacietēšanas laikā, kā arī pārmērīgi aukstas lodēšanas virsmas dēļ.

Pārkarst

Šis process notiek, ja elektriskais lodāmurs tiek izmantots ar lielāku jaudu nekā nepieciešams, kā arī tā uzgaļa augsta temperatūra noteikta veida lodēšanas darbiem. Turklāt pārkaršana notiek, kad uzkarsēts lodāmurs ilgstoši tiek pakļauts darba zonai vai tiek izmantots ugunsizturīgs lodmetāls, lai savienotu elementus ar zemas temperatūras pretestību. Tas noved pie savienojošo vadu un detaļu termiskās iznīcināšanas un to īpašību izmaiņām.

Lodēšanas velmēšana

Velmēšanas process notiek savienojamo elementu sliktas tīrīšanas dēļ. Oksidējošais slānis uz tiem neļauj sakausējumam labi izplatīties un iekļūt mazās plaisās. Turklāt tas notiek, ja savienojumi ir slikti apstrādāti ar plūsmu, kā arī plūsmas zīmols neatbilst lodējamam metālam. Ripošana noved pie slikta kontakta un iespējamiem mehāniskiem bojājumiem pie mazākās ārējas ietekmes.

Ķīmiskā iznīcināšana

Ķīmiskā iznīcināšana notiek, ja tiek izvēlēta nepareiza plūsma, kas neatbilst elementu veidam, ko savieno ar elektrisko lodēšanu. Turklāt tas var rasties, ja darba procesa beigās locītavas netiek mazgātas. Tas apdraud metāla vadītāja koroziju un iznīcināšanu.

Šī informācija palīdzēs jums saprast, kā iemācīties pareizi lodēt elektriskos savienojumus, lai nodrošinātu uzticamu kontaktu.

Sagatavošanas process

Šajā posmā tiek sagatavots elektriskais lodāmurs un savienojamie izstrādājumi. Lai noteiktu, kas nepieciešams detaļu lodēšanai ar lodāmuru, mājās ir jābūt minimālam sastāvdaļu komplektam. Tas sastāv no elektriskā lodāmura, dažādu materiālu kušām, lodmetāla un palīginstrumentiem. Jauns elektriskais lodāmurs var smēķēt, ja tas sākotnēji ir pievienots elektrotīklam. Tas ir diezgan normāli – šādi konservējošās eļļas izdeg uz tā dzēliena.

Uzgaļi var būt dažādu formu, piemēroti dažāda veida lodēšanai. Jaunais uzgalis ir alvas pārklājums, lai aizsargātu pret nodilumu un oksidēšanos. Lai to izdarītu, apsildāmo galu iegremdē kolofonijā, uz tā izkausē metālu un pēc tam berzē uz koka bloka. Šīs procedūras rezultātā galam jābūt pilnībā pārklātam ar sakausējumu. Lodēšanas procesā plūsma pakāpeniski korodē vara galu, kas prasa periodisku asināšanu un alvošanas procedūru atkārtošanu.

Pirms lodēšanas ar kolofoniju un alvu ar lodāmuru sagatavo laukumu. Elektrolodēšanai izmantotās detaļas tiek attīrītas no piesārņotājiem un attaukotas. Šim nolūkam tiek izmantoti dažādi šķīdinātāji, kuru pamatā ir acetons, benzīns un citi šķidrumi, un rūsa tiek noņemta mehāniski. Tas ir nepieciešams, lai ātri noņemtu oksidējošo plēvi no savienojamajām virsmām.

Alvošana vai fluxing

Alvošana ietver savienojamo izstrādājumu virsmas pārklāšanu ar plānu lodēšanas kārtu. Šo procedūru izmanto sagatavošanas procesā, kā arī starpposma un beigu procesā. Sagatavošanas procedūras izmantošana ievērojami atvieglo elementu galīgo savienošanu, jo jau konservētās detaļas ir viegli pielodētas.

Dažāda diametra vadu galu tinēšana ir viena no visizplatītākajām lodēšanas darbībām. Flux tiek uzklāts uz serdes, kas ir atbrīvota no izolācijas, un pēc tam pa tās virsmu tiek nodots uzgalis ar lodmetālu. Izkausētais metāls viegli pāriet uz serdi, un alvošanas procedūra ir pabeigta. Lai uzlabotu procedūru, ieteicams mehāniski notīrīt vadu un kabeļu virsmu. Radio komponentiem šī iepriekšēja procedūra nav nepieciešama, un tos var viegli pielodēt uz dēļiem.

Dažādu metālu savienošanai tiek izmantotas dažādas plūsmas. Tie ir īpaši izstrādāti darbam ar noteiktiem materiāliem. Alumīnija elektriskās lodēšanas plūsmas ir piemērotas arī nerūsējošā tērauda izstrādājumiem. Šajā gadījumā pēc lodēšanas pabeigšanas ir nepieciešams notīrīt izstrādājumu virsmu no to atlikumiem, lai izvairītos no korozijas.

Lodēšanas tehnika

Darbs tiek veikts, izmantojot lodāmuru, notecinot lodmetālu no gala uz detaļu un tieši padodot uz lodējamā elementa paliktni. Neatkarīgi no lodēšanas metodes detaļa tiek sagatavota, uzstādīta un nostiprināta darba stāvoklī. Pēc tam apstrādes zonu samitrina ar plūsmu un silda elektrisko lodāmuru. Video ar detalizētu procesa demonstrāciju parādīs, kā lodēt ar lodāmuru ar kolofoniju.

Kad lodmetāls tiek novadīts no gala, tas tiek nospiests pret lodēto elementu. Plūsma vārās un pakāpeniski iztvaiko, ļaujot izkausētajam metālam vienmērīgi plūst no gala uz savienojumu. Veicot translācijas kustības ar dzeloni gar savienojamo zonu, metāls tiek sadalīts pa savienojuma zonu un apstrādājamā vieta tiek iztaisnota.

Sakausējuma piegāde lodēšanas vietai ietver elementu iepriekšēju uzsildīšanu līdz vajadzīgajai savienojuma temperatūrai. Pēc tam lodāmurs padod izkausēto metālu no gala līdz galam starp galu un daļu. Šī darba metode ir vairāk piemērota lielām daļām.

Pēc dažādu skābju plūsmu izmantošanas tās ir jānomazgā, lai nodrošinātu savienojuma aizsardzību pret koroziju.

Lodēšanas veidi

Lodēšanai ar elektriskajiem lodāmuriem izmanto POS zīmola zemas temperatūras lodmetālus. Šie alvas-svina materiāli ir metāla stieņu formā. Saskaņā ar GOST šiem cietajiem sakausējumiem ir atšķirīgs alvas saturs to sastāvā. Atkarībā no tā tie tiek marķēti (POS-61, POS-40, POS-30). Papildus tiem tiek ražoti bezsvina un citi netoksiski lodēšanas savienojumi. Tiem ir augstāks kušanas punkts un tie nodrošina augstu savienojuma cietību.

Dažiem sakausējumiem ir zema izkliedēšanas temperatūra, un tos izmanto radioelementiem un daudzu plākšņu mikroshēmām, kas ir īpaši jutīgas pret pārkaršanu. Aktīvi izmantotie ir PSR tipa alvas-sudraba sastāvi, kā arī alva tīrā veidā. Daudzām lodētām daļām ir tabulas ar komponentiem, ko izmanto to savienošanai.

Lodēšanas temperatūra

Elektriskā lodāmura gala sildīšanas temperatūra tieši nosaka lodējamo elementu kvalitāti. Nepietiekama apkure neļaus metālam izplatīties pa virsmu pat tad, ja tiek izmantota plūsma. Šādam savienojumam būs vaļīga struktūra un zema izturība.

Uzgaļa temperatūrai jābūt par 40 °C augstākai par lodēšanas temperatūras vērtību, un lodētajām daļām šim indikatoram jābūt diapazonā no 40-80 °C.Šajā gadījumā lodēšanas uzgalis uzsilst par 60-120 °C virs lodēšanas kušanas temperatūras. Lodēšanas stacijās nepieciešamo temperatūru iestata īpašs regulators.

Lai vizuāli noteiktu nepieciešamo apkuri, kā indikatoru izmanto kolofoniju. Tam vajadzētu atbrīvot tvaiku un vārīties, paliekot uz gala mazu verdošu pilienu veidā.

Drošības pasākumi

Elektrolodēšanas procesā izdalās kaustiskas, veselībai bīstamas gāzes, tāpēc darbi jāveic labi vēdināmā vietā. Turklāt tehnoloģisko procesu pavada periodiskas izkausēta metāla un plūsmas šļakatas. Izmantojiet īpašas brilles, lai aizsargātu acis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka elektriskajiem lodāmuriem ar vadu ir nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi, jo tiem ir atklātas metāla daļas. Pievērsiet īpašu uzmanību strāvas padeves vada izolācijas stāvoklim. Pārliecinieties, ka tas nesaskaras ar elektriskā lodāmura karstajām daļām, jo ​​tas var izraisīt īssavienojumu un aizdegšanos.

Neliels sūklis, lodmetāls, knaibles vai pincetes, sānu griezēji.

Pievienojiet lodāmuru un samitriniet sūkli ar ūdeni. Kad lodāmurs ir karsts un sāk kausēt lodmetālu, pārklājiet lodāmura galu ar lodmetālu un pēc tam noslaukiet to uz mitra sūkļa. Tajā pašā laikā nedrīkst pārāk ilgi turēt galu saskarē ar sūkli, lai tas nepārdziestu.

Noslaukot galu ar sūkli, jūs noņemat no tā vecā lodēšanas paliekas. Un darba laikā, lai lodāmura uzgalis būtu tīrs, ik pa laikam noslaukiet to ar sūkli.

Pirms lodēšanas lodētās vietas ir jāatlodē vai jāizmanto jau skārdās detaļas. Rokas lodēšana droši vien ir simtiem vai tūkstošiem veca un kopš tā laika tehnoloģijā gandrīz nekas nav mainījies, sveķi (kolofonija) vēl toreiz bija sveķi, un arī alva un svins nav mainījušies.

Lodēšanas apmācības metode

Ja jūs nekad neesat lodējis, mēs iesakām izmantot vienu no divām metodēm, kuras, tāpat kā jebkura cita metode, ir balstītas uz praksi.

1. metode. Paņemiet 300 mm tukšu stiepli ar diametru 23 mm (vai izolētu vadu, kas ir jānoņem) un sagrieziet to 12 vienādos gabalos 25 mm garumā, lai izveidotu kubu, savienojuma punktus nostiprinot ar lodēšanu. Atļauts izmantot tikai garās knaibles, lodāmuru, lodmetālu un kušņu. Un nekādu citu rīku vai ierīču. Tam vajadzētu iemācīt saglabāt struktūru nekustīgu, kamēr tā atdziest. Kad kubs ir gatavs, ļaujiet tam atdzist, tad ievietojiet to plaukstā un izveidojiet dūri. Ja vismaz viens no savienojumiem ir bojāts, jums viss jādara vēlreiz, ņemot jaunus vadu gabalus.

2. metode. Izgrieziet vara stieples gabalus 30-50 mm garus un 2-3 mm biezus. Aptiniet instalācijas vadu, kas atbrīvots no izolācijas, ap šo vadu (2-3 apgriezieni) un savienojiet to ar lodēšanu. Instruments ir tāds pats kā iepriekš. Šis vingrinājums ir jāatkārto, līdz tiek iegūti glīti, spīdīgi, spēcīgi savienojumi.

Lodēšanas pamatnoteikumi

Lodējot ir jāievēro vairāki noteikumi, tad lodēšana būs uzticama un precīza. Vislabāk ir izmantot POS-61, POS-50, POS-40 lodmetālus un spirta-kolofonija kušņus, ir nepieciešams uzsildīt savienojumu līdz tādai temperatūrai, lai tam uzklātais lodmetāls varētu izkust.

Lodēšanai jāizkūst savienojuma izdalītā siltuma dēļ, savienojums rūpīgi jāiztīra, šuvei jābūt nekustīgai, līdz izkusis lodmetāls sacietē, nedrīkst pārkarsēt savienojumus, nedrīkst būt pārāk maz lodēšanas, nedrīkst būt pārāk daudz lodēšanas.

Izplatīta kļūda ir izkausēt lodmetālu ar lodāmuru, cerot, ka tas notecēs no lodāmura un pielīps pie savienojuma vietas. Tā ir liela kļūda! Daudzu praktiķu pieredze liecina, ka lodēšanas kvalitāti lielā mērā nosaka uzstādītāja prasme. Pieredzējušam uzstādītājam: lodēšanas laikā zemāks lodāmura spiediens uz iespiedshēmas plates, mazāk elementu pārlodēšanas, īsāks lodēšanas laiks pie noteiktas lodēšanas uzgaļa temperatūras (iekšējie defekti iespiedshēmu platēs praktiski neparādās, ja lodēšanas laiks ir mazāks par 3 s). Lodāmura uzgali uzklājam uz lodējamajām daļām ar visu lāpstiņu efektīvai siltuma pārnesei. Lodēšanai jābūt ātrai un kvalitatīvai.

Neaizmirstiet par detaļu pārkaršanu. Pirmo reizi tas nedarbojās, ļaujiet radio komponentiem atdzist. Karsēšanas laiku izvēlamies eksperimentāli - ja tas ir par ātru, detaļa nesasils un lodēšana būs slikta. Flux uzklājam tieši pirms lodēšanas, kad ir pabeigti visi detaļu sagatavošanas darbi, lai tā neiztvaikotu.

Laba lodēšana ir uzreiz redzama, lodmetāls noklājas plānā un vienmērīgā kārtā un spīd. Nav nokarājušās, plaisas vai pelēkās zonas. Savienojuma papildu stiprums tiek dots iepriekš.

Noderīgi padomi un novērojumi

Lodēšana nav lodēšanas, piemēram, sveķu vai cementa, pielīmēšana pie savienojamajām daļām. Tas ir lodmetāla iesūkšanās process mikrospraugas kapilāru parādību dēļ un lodmetāla saķere (pielipšana) virsmas parādību dēļ. Tie visi ir elektrostatiskie spēki, lai gan tie nav elektrostatiskie spēki, pie kuriem esat pieradis, tie ir starpmolekulāras mijiedarbības spēki tuvos attālumos. Un šeit jums skaidri jāatceras, kā darbojas mitrināšanas un kapilārās parādības.

Pirmkārt, ja uzgaļa galu nokrata no liekā lodmetāla vai noslauka uz lupatas, tad šai spīdīgajai virsmai ir spēcīga pievilcība izkausētajam lodlam. Viņa var to izsūkt no kurienes. Tas ir nepieciešams, piemēram, atlodējot elementus vai koriģējot lodēšanu. Lai noņemtu vairāk lodēšanas, no kabeļa tiek izmantots pīts vairogs. Ir lodāmurs ar iedobi galā, kas kā karote tiek piepildīts ar lodmetālu, kad tas skar veco lodmetālu, lai gan tagad ir ierasts izmantot vakuuma iesūkšanu.

Otrkārt, ja uzgaļa galā uzliks maz lodēšanas, tad spraugā starp lodējamajām daļām nebūs ko iesūkt, un nebūs ar ko šo spraugu apņemt pa perimetru.

Treškārt, ja ir daudz lodēšanas, tad lodēšana būs pārāk liela kritiena veidā un var radīt īssavienojumu blakus esošajos kontaktos.

Ceturtkārt, ja uz lodāmura gala nav pietiekami daudz kolofonija vai plūsmas, kā arī nepietiekamā temperatūrā, tad lodēšana izrādās nespīdīga, irdena un trausla. Tas pats notiek, ja temperatūra ir pārāk augsta, kad plūsma pazūd, pirms tā veic savu labo darbu.

Piektkārt, ja spraugā ir daudz kolofonija vai plūsmas, tad tas tur uzvārās un izšļakstās lodmetāls šļakatu veidā uz blakus esošajiem kontaktiem.

Sestkārt, ar pareizo lodēšanas daudzumu un pareizo lodāmura temperatūru (un ne pārāk lielu lodējamo detaļu masu), lodmetāls pats uzmanīgi plūst ap lodētajiem kontaktiem un neatkarīgi iesūcas mikrostarpās starp viņiem. Tas ir, lodēšanas forma un stiprums tiek veidotas paši pēc vajadzības.

Atcerieties, ka divas vara daļas, kas ir notīrītas līdz pat spoguļa spīdumam, nekad nesaderēs kopā (ja vien jūs tās neesat kniedējis vai metināts). Lodējot tos savieno ar plānu lodēšanas kārtu, kuru starp tām iesūc tikai tad, ja tās jau ir labi skārušas (iepriekš pārklātas ar plānu lodēšanas kārtu).

Pirmo reizi jānoskaidro, cik ilgā laikā lodāmurs pārkarst. Ja piecas līdz desmit minūtes pēc ieslēgšanas vairs nav iespējams lodēt (lodēšana aizlido un gals oksidējas un kļūst melns), tad nepieciešams elektroniskais termostats vai vismaz transformators ar slēdzi vai vienmērīgu regulēšanu.

Var lodēt ar pārkarstošu lodāmuru bez regulatora, bet tad tas periodiski jāizslēdz. Bet lodāmurs ātri atdziest. Kopumā saglabāt vēlamo temperatūru nav tik vienkārši, tāpēc šo metodi izmanto reti, nevis kvalitatīvām devām, bet nepieciešamības gadījumā.

Viņi izmanto tikai nedaudz kolofonija, nevis ieliek tajā lodāmuru un liek visai telpai dūmot. Kolofonija tvaiki nav īpaši noderīgi, tāpēc nelodējiet tos telpās bez logiem. Jābūt vilkmei, bet ne lodāmura dzesēšanai. Piemēram, atvērts logs izpūš lodāmuru, tāpēc nav tik vienkārši izveidot ērtu un drošu darba vietu. Pēc lodēšanas vai ilgstošas ​​lodēšanas laikā ir nepieciešams ventilēt.

Gandrīz 1 lodmetāla pilei pietiek tikai pieskarties kolofonijai, tas ir, tas tiek patērēts 10 reizes mazāk nekā lodmetāls. Tas ir nepieciešams tikai divu kontaktu virsmas plānai eļļošanai.

Daži cilvēki noņem vadus ar lodāmuru vai īpašu elektrisko degli vai šķiltavu. PTFE izolācija nekūst ar lodāmuru, un degot izdala baltus dūmus ar augstu fluora un fluora savienojumu saturu. Šo dūmu nokļūšana acīs izraisīs ķīmiskus apdegumus. Nolobat izolāciju ar stiepļu griezējiem, ar vienu roku saspiežat vadu ar pinceti, bet ar otru roku to viegli saspiežat ar stiepļu griezējiem (NESANIEDZOT VĒNAS) un velciet izolāciju. Ja stiepļu griezēji ir asi, izolācija viegli atdalīsies.

Griezēji ir jātur ar plakano daļu, kas ir vērsta prom no stieples, lai griežamā izolācija balstītos pret šo plakano daļu un netiktu saspiesta ar slīpi noasināto pusi. Knaibles nedrīkst saspiest pārāk cieši, tas ir, tie nekādā gadījumā nedrīkst atstāt iegriezumus vai iespiedumus uz vara vadītājiem.

Ja noņemšanas laikā kopā ar izolāciju ir atdalījušies vairāki vadi vai pamanāt iespiedumus no stiepļu griezējiem, nogrieziet vadu un atkal noņemiet galu. Īpaši grūti ir noturēt fluoroplastmasas stiepli ar pinceti, jo tā vienmēr ir ziepjoša uz tausti. Pincetes ar gludām žokļiem var nenoturēt vadu. Pincetes ar zobainām spīlēm var sabojāt izolāciju vai pavedienus. Šajā gadījumā vēlams neizmantot pincetes ar plāniem galiem, jo ​​iespīlēšanas laukums būs mazs, un jums būs jāpiespiež stiprāk, un tas var nepalīdzēt.

Ja stieple izslīd, labāk to aptīt ap pincetes galu, lai palielinātu berzes laukumu. Jebkurā gadījumā priekšroka dodama pincetēm ar platām spīlēm, jo ​​stieple ir mazāk traumējoša.

Papildinājums.

Lodēšanas kvalitāte nosaka, vai dizains darbosies, un, ja tā, tad kā? Galu galā pietiek tikai ar vienu nepareizu lodēšanu, lai apklusinātu visu uztvērēju vai pastiprinātāju. Pirms sākat montēt vai remontēt iespiedshēmas plates, jums vajadzētu trenēties "uz kaķiem". Šajā gadījumā tās būs vecas iespiedshēmas plates vai atsevišķi vadītāji.

Lodāmurs nekad nedrīkst būt pārkarsēts. Ja jums nav lodāmura ar temperatūras skalu, tad sildīšanas pakāpi var noteikt, pieskaroties ar to kolofonija gabaliņam: vajadzētu parādīties viegli cirtainiem dūmiem ar patīkamu priedes smaržu. Lodēšanai vajadzētu diezgan viegli izkausēt un izkliedēties lodēšanas vietā, veidojot spīdīgu kontūrlodmetālu.

Lodējamās detaļas jātur cieši piespiestas viena pret otru, līdz lodēšana ir pilnībā izkristalizējusies. Nekādā gadījumā, pat ja jūs steidzaties, nevajadzētu atdzesēt lodmetālu, izpūšot gaisu no mutes vai pieskaroties tam ar mitru (saurinošu) pirkstu. Šajā gadījumā lodēšana būs vaļīga un poraina, piemēram, mīkla.

Lodējamās detaļas vispirms ir jānotīra līdz metāliskam spīdumam un jānoalvo, tas ir, jāuzklāj plāns lodēšanas slānis. Īpaši rūpīgi un rūpīgi jāveic iespiedshēmu plates tinēšana.

Ar smilšpapīru notīrītais dēlis vispirms jānomazgā ar spirtu vai acetonu un pēc tam ar otu jāpārklāj ar spirta-kolofonija kušņu. Pēc tam dēli var alvot ar lodāmuru, bet jums nav nepieciešams pievienot pārāk daudz lodēšanas. Labus rezultātus var iegūt, izmantojot ekranētu stiepļu pinumu: pēc piesūcināšanas ar lodmetālu un plūsmu, uzspiediet to virsū ar lodāmuru un apejiet visas sliedes.

Lodāmura pārkaršanu atkal var noteikt, pieskaroties kolofonija gabalam. Šajā gadījumā kolofonija vārās ar šļakatām un izspiež dūmu straumes, kas neplūst plānā strūklā, bet gan iznāk mākoņos. Pārkarsēts lodāmurs ātri izdeg, gals kļūst melns, lodmetāls nekūst un neizplatās, bet ripinās bumbiņās uz dēļa virsmas. Dēļa pēdas, īpaši tievas, neizbēgami atpaliek un izdeg, un dēlis kļūst bezcerīgi bojāts.

Tāpēc vislabāk ir izmantot lodāmuru ar temperatūras regulatoru, un jo precīzāk tiek uzturēta iestatītā temperatūra, jo labāka ir lodēšanas kvalitāte. Vienkāršākie tiristora jaudas regulatori, protams, ļauj regulēt uzgaļa sildīšanas pakāpi, taču tie to neuzturēs. Iedomājieties, ka pielodējat plānu stiepli pie masīvas daļas. Piemēram, uz iezemējuma vadu uz iespiedshēmas plates.

Lodāmurs, kas tikko lodēja perfekti, uzreiz atdziest un sāk smērēt lodmetālu pa virsmu. Ja izmantojat termostatu, atdzesētais lodāmurs ātri uzkarsīs līdz iestatītajai temperatūrai, un jo ātrāk, jo lielāka ir tā jauda.

Kā pareizi lodēt?

Pirms sākat apsvērt jautājumu: "Kā pareizi lodēt?" Jāsaka viena lieta...

Lodēšana atšķiras. Jums jāsaprot, ka pastāv liela atšķirība metodē, kā pielodēt lielu 2 vatu rezistoru uz parastās iespiedshēmas plates un, piemēram, BGA mikroshēmu uz daudzslāņu mobilā tālruņa plates.

Ja pirmajā gadījumā jūs varat iztikt ar vienkāršu 40 vatu elektrisko lodāmuru, cieto kolofoniju un lodmetālu, tad otrajā gadījumā jums būs jāizmanto tādas ierīces kā karstā gaisa stacija, netīra plūsma, lodēšanas pasta. , trafareti un, iespējams, apakšējais siltummezgls dēļiem.

Kā redzat, atšķirība ir ievērojama.

Katrā konkrētajā gadījumā jums ir jāizvēlas tā lodēšanas metode, kas ir visvairāk piemērota piemērots noteiktam instalācijas veidam. Tātad, lai lodētu mikroshēmas plakanā iepakojumā, labāk ir izmantot karstā gaisa lodēšanu, bet parasto izejas rezistoru un liela izmēra elektrolītisko kondensatoru uzstādīšanai ir vērts izmantot kontaktlodēšanu ar elektrisko lodāmuru.

Apskatīsim vienkāršākos parastās kontaktlodēšanas noteikumus.

Iesācējam radioamatierim pietiek apgūt parasto kontaktlodēšanu ar vienkāršāko un lētāko elektrisko lodāmuru ar vara galu.

Vispirms jums ir jāsagatavo minimālais lodēšanas komplekts un lodēšanas rīks. Kā sagatavot elektrisko lodāmuru lietošanai, tas jau ir apspriests rakstā par lodāmura sagatavošanu un kopšanu.

Daudzi cilvēki uzskata, ka lodēšanai labāk ir izmantot lodāmuru ar nedegošu galu. Atšķirībā no vara uzgaļa, neizbalējošs uzgalis neprasa periodisku asināšanu un alvošanu, jo uz tā virsmas neveidojas ieplakas - dobumi.

Izdedzis lodāmura gals
(skaidrības labad vara uzgalis ir iepriekš apstrādāts ar vīli).

Fotoattēlā redzams, ka vara uzgaļa mala ir nelīdzena, un iegūtās ieplakas ir piepildītas ar sasalušu lodmetālu.

Plaši izmantoto lodāmuru nedegošais gals, kā likums, ir konusa formas. Šāds uzgalis nav samitrināts ar izkausētu lodmetālu, tas ir, ar to nevar uzvilkt lodmetālu uz gala. Strādājot ar šādu lodāmuru, lodmetāls tiek nogādāts lodēšanas vietā, izmantojot plānu lodēšanas stiepli.

Ir skaidrs, ka lodēšanas izmantošana gabalos vai stieņos, lodējot ar lodāmuru ar nedegošu galu, ir grūti un neērti. Tāpēc tiem, kas vēlas iemācīties lodēt, labāk ir sākt savu praksi ar parasto elektrisko lodāmuru ar vara galu. Tās izmantošanas trūkumus viegli kompensē tādas ērtības kā lodmetālu izmantošanas vieglums jebkurā dizainā (stieple, stienis, gabals utt.), iespēja mainīt vara uzgaļa formu.

Elektriskais lodāmurs ar vara uzgali ir ērts, jo ar to var ērti izmērīt lodēšanas daudzumu, kas jāieved uz lodēšanas vietu.

Lodēto virsmu tīrība.

Pirmais augstas kvalitātes lodēšanas noteikums ir lodējamo virsmu tīrība. Pat ar jaunajiem radio komponentiem, kas iegādāti veikalā, termināli ir pārklāti ar oksīdiem un piesārņotājiem. Bet šos nelielos piesārņotājus, kā likums, apstrādā plūsma, ko izmanto lodēšanas procesā. Ja ir skaidrs, ka radio komponentu vai vara vadītāju spailes ir stipri netīras vai pārklātas ar oksīdu (zaļganu vai tumši pelēku), tad pirms lodēšanas tie ir jānotīra vai nu ar zīmuļa nazi, vai smilšpapīru.

Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad elektroniskas ierīces montāžā tiek izmantoti lietoti radio komponenti. Uz to spailēm parasti veidojas tumšs pārklājums. Tas ir oksīds, kas traucēs lodēšanai.

Alvošana.

Pirms lodēšanas vadu virsmai jābūt tinētai - jāpārklāj ar plānu un vienmērīgu lodēšanas kārtu. Ja pievēršat uzmanību jaunu radio komponentu secinājumiem, tad vairumā gadījumu pamanīsit, ka to secinājumi un kontakti ir skāruši. Alvotu vadu lodēšana notiek ātrāk un kvalitatīvāk, jo nav nepieciešams iepriekš sagatavot vadus lodēšanai.

Lai skārdinātu vara vadītāju, vispirms noņemiet izolāciju no tā virsmas un notīriet to no piesārņotājiem, ja tādi ir. Tad jums jāapstrādā lodēšanas virsma ar plūsmu. Ja kā kušņu izmanto vienreizēju kolofoniju, tad vara stiepli var uzlikt uz kolofonija gabala un pieskarties stieplei ar labi uzkarsētu lodāmura galu. Pirmkārt, uz lodāmura gala ir jāuzņem nedaudz lodēšanas.

Tālāk, virzoties pa vadu, mēs sadalām izkausēto lodmetālu pa vadītāja virsmu, cenšoties pēc iespējas labāk un vienmērīgāk sildīt pašu vadītāju. Tajā pašā laikā kolofonija izkūst un temperatūras ietekmē sāk iztvaikot. Uz vadītāja virsmas jāveidojas vienmērīgam alvas-svina lodēšanas pārklājumam bez gabaliņiem vai granulām.




Izkusis kolofonija palīdz samazināt izkausētā lodmetāla virsmas spraigumu un uzlabo lodējamo virsmu mitrināmību. Pateicoties plūsmai (šajā gadījumā kolofonija), vadītājs ir vienmērīgi pārklāts ar plānu lodēšanas slāni. Flux arī palīdz noņemt piesārņotājus un novērš vadītāju virsmas oksidēšanos, sildot tos ar lodāmuru.

Uzsildiet lodāmura galu līdz darba temperatūrai.

Pirms lodēšanas uzsākšanas jāieslēdz elektriskais lodāmurs un jāgaida, līdz tā gals labi sasilst un temperatūra sasniegs 180 - 240 0 C.

Tā kā parastajam lodāmuram nav uzgaļa temperatūras norādes, varat spriest, vai uzgalis ir pietiekami uzkarsēts, kolofonija vārot.

Lai pārbaudītu, īsi jāpieskaras kolofonija gabalam ar uzkarsētu galu. Ja kolofonija slikti kūst un lēnām izkliedējas pa lodāmura galu, tad tas vēl nav uzkarsēts. Ja kolofonija uzvārās un izdalās bagātīgs tvaiks, tad lodāmurs ir gatavs lietošanai.

Lodējot ar nepietiekami sakarsētu lodāmuru, lodēšanai būs celulozes izskats, tas ātri sacietēs, un lodētā kontakta virsma būs raupja ar tumši pelēku nokrāsu. Šāda lodēšana ir sliktas kvalitātes un ātri sabojājas.

Kvalitatīvi lodētajam kontaktam ir raksturīgs metālisks spīdums, un tā virsma ir gluda un spīd saulē.

Tāpat, lodējot dažādus radio komponentus, jāpievērš uzmanība lodējamo virsmu laukumiem. Jo lielāks ir vadītāja laukums, piemēram, vara trase uz iespiedshēmas plates, jo jaudīgākam jābūt lodāmuram. Lodēšanas laikā notiek siltuma pārnese, un papildus pašai lodēšanas vietai notiek radio komponenta vai iespiedshēmas plates papildu sildīšana.

Ja no lodēšanas vietas ir ievērojama siltuma izkliede, tad lodēšanas vietu nav iespējams labi uzsildīt ar mazjaudas lodāmuru un lodmetāls ļoti ātri atdziest, pārvēršoties par irdenu vielu. Šajā gadījumā ir nepieciešams vai nu ilgāk sildīt lodējamās virsmas (kas ne vienmēr ir iespējams vai arī nenoved pie vēlamā rezultāta), vai arī jāizmanto jaudīgāks lodāmurs.

Maza izmēra radioelementu un iespiedshēmu plates ar blīvu instalāciju lodēšanai labāk izmantot lodāmuru ar jaudu ne vairāk kā 25 vati. Parasti radioamatieru praksē tiek izmantoti lodāmuri ar jaudu 25–40 vati, kurus darbina 220 voltu maiņstrāvas tīkls. Izmantojot elektrisko lodāmuru, ir vērts Regulāri pārbaudiet strāvas vada izolācijas integritāti, jo darbības laikā ir bieži gadījumi, kad tas tiek bojāts un nejauši izkusis no sakarsētām lodāmura daļām.

Lodējot vai atlodējot radio komponentu no iespiedshēmas plates, ieteicams uzraudzīt lodēšanas laiku un nekādā gadījumā nepārkarsēt iespiedshēmas plati un vara pēdas uz tās virsmas virs 280 0 C.

Ja plāksne pārkarst, tā var deformēties apkures vietā, atslāņoties vai uzbriest, un apdrukātās sliedes apkures vietā nolobīsies.

Temperatūra virs 240-280 0 C ir kritiska lielākajai daļai radioelementu. Radio komponentu pārkaršana lodēšanas laikā var izraisīt to bojājumus.

Lodējot detaļas, ir ļoti svarīgi tās stingri nostiprināt. Ja tas nav izdarīts, jebkura vibrācija vai kustība sabojās lodmetāla kvalitāti, jo lodmetāla sacietēšana prasa dažas sekundes.

Lai kvalitatīvi veiktu detaļu lodēšanu “lidojumā” un izvairītos no pārvietošanās vai vibrācijas lodētā kontakta dzesēšanas laikā, var izmantot ierīci, ko radioamatieru ikdienā sauc par “ trešā roka”.


"Trešā roka"

Šāda vienkārša ierīce ļaus ne tikai viegli un bez lielas piepūles pielodēt detaļas, bet arī novērsīs apdegumus, kas var rasties, ja lodēšanas laikā detaļas turēsiet ar roku.


"Trešā roka" darbā

Drošības pasākumi lodēšanas laikā.

Lodēšanas procesā ir diezgan viegli iegūt apdegumu, kaut arī nelielu. Visbiežāk tiek apdedzināti pirksti un rokas. Parasti apdegumu cēlonis ir steiga un slikta darba vietas organizācija.

Jāatceras, ka lodēšanas procesā nav jāpieliek lielas pūles uz lodāmuru. Nav jēgas to spiest uz iespiedshēmas plates, cerot ātri izkausēt lodēšanas kontaktu. Mums jāgaida līdz temperatūra lodēšanas vietā sasniegs nepieciešamo temperatūru. Pretējā gadījumā lodāmura gals var noslīdēt no dēļa un nejauši pieskarties pirkstiem vai plaukstai ar karsto metālu. Tici man, apdeguma brūces dziedināšana prasa ļoti ilgu laiku!

Jums vajadzētu arī turēt acis prom no lodēšanas vietas. Nav nekas neparasts, ka, pārkarstot, uz tāfeles apdrukātais celiņš nolobās ar raksturīgu pietūkumu, kas izraisa sīku izkausēta lodmetāla pilienu izsmidzināšanu. Ja jums ir aizsargbrilles, tās jālieto. Kad esat uzkrājis pietiekamu lodēšanas pieredzi, varat atteikties no aizsargbrillēm.

Lodēšanu ieteicams veikt labi vēdināmā vietā. Svina un kolofonija izgarojumi ir kaitīgi veselībai. Ja nav iespējas vēdināt telpu, tad starp darbiem ir jāveic pārtraukumi.